La Carga Del Histórico

Las Maisons de moda son como un libro en blanco. Las primeras páginas están plagadas de bocetos, de ideas, inscripciones, tejidos, pantones, aspiraciones; de las últimas sólo se espera que no aparezcan. Pero el problema del histórico es el legado. Hasta que punto debe respetarse, continuarse, idolatrarse, ésa es la cuestión y uno de los grandes intangibles. Pongamos por ejemplo la generación de los diseñadores que han tomado las riendas de la moda, son una generación que mezclan el histórico y los its del presente, pero es que está todo inventado…

Sólo me centraré en Lagerfeld como punto de partida, lo prometo. Cuando él llegó a Chanel obviando los doce años que la casa había quedado “olvidada y sola” en 1983 decidió que rendiría culto a los incondicionales de Coco. Para Karl el histórico era más importante que la maison y es que a fin de cuentas, a Karl siempre le importó más la comercialidad que la creatividad. Decidió que los etéreos chics de Chanel y que el “siempre restar y nunca añadir” era algo vano y absurdo. Decidió tiránicamente que él era el elegido y que el histórico de Madame Chanel sería su aspiración, su repetición y su consagración. Lagerfeld no es referencia sin Chanel, es como un pintor sin su paleta. Al principió tenía algunos destellos llamativos, exageró las proporciones de las perlas, decidió comercializar y hacer reconocible, más aún, el 2/55 o convertir a las celebrities, que Coco había rechazado vestir tachándolas de mujerzuelas en vez de damas, en sus amadas y vender su corazón al diablo.

Por otro lado, la percepción que Alber Elbaz tiene del histórico y de lo que le contrataron para hacer me parece muy curiosa. Él dijo que “Lanvin era una marca con tanto histórico que no entendía porque contratar a un creativo en lugar de aprovecharlo”. Yo tengo la respuesta, ¿Por qué vivir del pasado si puedes crear en el presente? En realidad el trabajo de un diseñador en una marca ajena es continuar con el espíritu con pequeños homenajes, pequeños rendez vous ante el santo sacro creador pero a la vez mezclar, arriesgar, apostar a la tendencia más radical. Cuando él llegó a Lanvin llegó entre comedidas comercialidades y luchas por seguir a flote y ahora, la firma hace que las mujeres se sientan bien aunando sus volúmenes y el parisino encanto.

En el otro extremo está Ghesquiére que es como un niño en una pastelería con los anaqueles llenos de dulces y sin sus padres. Llegó, vio y venció. Primero jugó con el histórico, decidió adueñarse de los volúmenes, convencer a las fashionistas que no probar el chocolate es sano para luego embutirse en prendas melón que rellenan las caderas inexistentes; dijo que él jugaba a los robots en un ataque al buen gusto con mujeres, o eso dijo, metálicas que podían conseguir el preciado look por apenas 300.000 dólares, ahora dice que las nouvelles riches arribistas deben ceder ante su invierno comercial-incomercial y con un toque grotesco. Él ha decidido convertir a Balenciaga en un escaparate, al histórico en las primeras páginas de un libro tremendamente hinchado, en su lanzadera y también en algo diferente, reconocible. Se ha propuesto aparecer en Vogue, y en cada editorial que se precie. Encontrar una musa, ser perseguido, alabado y convertido en patrón reverencial. Pero, aunque su trabajo me gusta, debo decir que no es un buen director creativo. Balenciaga, el genio de las proporciones, no tiene nada que ver con lo grotesco. Cristóbal Balenciaga era elegante y, Nicholás, desconoce ese término en pos de lo moderno.

Si hay que hablar de los sucesores de las firmas hay que hablar de Donatella Versace también conocida como una caricatura del Gianni de los inicios y una melena rubia más propia del Miami del asesinato de Versace que del lujo italiano que quiere vender en Versace. Resucitando Versace quiere ser su epitafio, cuando más bien es: tratando de que no muera nunca más. Donatella es muy especial, primero no se ha resignado a no creer que “el talento no está en la sangre” y al mismo tiempo quiere ser una celebritie de primer orden. Ha convertido a Versace en una firma lineal y esquemática alejada de los gustos de Gianni. Versace jamás creyó en el buen gusto, al menos en su firma, y sabía que su clientela estaba formada por queridas no por amadas. Donatella sencillamente se escandaliza, y quiere ocupar puestos de honor en las Alfombras Rojas con los mejor vestidos como bandera y con el legado de un séquito de celebrities a sus pies. Aún la queda mucho que aprender y necesita contratar a un grupo más numeroso de creativos que diseñen en pos de los que adulan al legado de la que quiso ser Barbie y se quedó en objeto grotesco de la moda y caricatura fácil de proporciones épicas.

Galliano llegó a Dior tras etapas de genialidad. Primero YSL, pura belleza, luego Gianfranco Ferré, arquitectura sublime. Llegó y se proclamó enfant terrible tras una nimia experiencia en Givenchy siendo un salvaje romántico en Dior con destellos perpetuos de genialidad. Excesivo, caricaturesco como la moda del propio Christian Dior, excentricidad Gallianesca de un devoto de Francia. Quizás no fuera el sucesor ideal, demasiado onírico, demasiado extravagante, demasiado obtuso, demasiado show para una casa demasiado respetable pero, desde que Galliano llegó a Dior entró por la puerta grande. Su primer encargo fue un diseño para Lady Diana, diseñó francesas vestidas de prostitutas o prostitutas vestidas de francesas, dijo que los clochard eran tendencia, vistió a las mujeres de verde militar muy restricción de los 40s, de geishas japonesas… Él se vistió de torero, de divo disco, de punkie, de mendigo, de dandy rock, de pirata, de Napoleón, de juerguista, de español y de francés… No es el idóneo, desde luego, pero por eso es tan genial.

No son los indicados. Hacen lo que quieren. Se han vendido y seguro que si los Grandes de la moda les vieran se revolverían y renegarían de ellos. Pero hay que tener en cuenta que una marca que no es propia tiene otro bagaje, tiene otro empaque y diferentes matices. Una maison es como un lienzo en blanco, algo que impresionar y llenar de magia exótica. Pero quizás no sean perfectos, pero se salvan por eso, por no serlo. Si le dijeran a Chanel que de visionaria y rompedora se quedaría en arribista y clásica, a Gianni que su oda al mal gusto y a los burdeles evolucionarían en equiparar a Versace a las más elegantes, a Lanvin que querrían saquear su histórico, a Cristóbal que su firma sería el escaparate de lo antagónico a la tendencia o a Christian Dior que lo caricaturesco sería caricaturesco pero de otra forma seguro que no estarían conformes. ¿O sí? Ése es la gran pregunta. ¿Crear para honrar o impresionar?

Conclusión: Me quedo con Galliano. Arriesgado y orgulloso pero genial.