Cool And Chic

Las Carreras de Ascot

2012-01-24T10:29:00.000+01:00

-No vienes vestido para Ascot...

-!Estreno camisa!
(...)
My Fair Lady. El profesor y su madre.

10 centímetros de mínimo en la base es lo que se exige en Ascot para poder entrar con algo encima de la cabeza ya sea hombre o mujer. Sin embargo, se han prohibido los tocados de forma definitiva.

A Ascot se va con sombrero o no se va.

Yo también lo creo señores británicos, yo también lo creo. Nada de Kate Middlettons con sus fútiles cabecitas rodeadas de plumas de Philip Treacy. Queremos sombreros. Grandes, delirantes, que sean casi como el mascarón de un barco. Y para muestra un botón. Cuando Ascot era Ascot, contaba con Audrey Hepburn y con el profesor Higgings. Ah, y el vestuario lo diseñaba Cecil Beaton. Sin duda, eso ayuda.

Henry, haces bien en ponerte una taza en el sombrero.

!Válgame dios!

L´Amour Fou

2012-01-19T22:38:00.000+01:00

Alguien dijo que el amor se había inventado para vender bolsos, zapatos y ropa. Sin duda. ¿No?

Somos tan facilones...

Y lo que nos gusta merendar fresas en la hierba, columpiarnos, ser admirados, ir en barca, pasear en moto y sonreír ante la vida y el arte de vivir.

Eso es el lujo.

Pues claro.

Vuitton.

El General Invierno

2012-01-13T10:40:00.000+01:00

El invierno ruso es tan temible que lo usan en las guerras como arma contra el enemigo. Sin embargo, hay algo profundamente romántico en todo ese hielo que cubre completamente el mundo, en la capa de mortandad de la estepa rusa y en la vida que reverdece debajo. Más allá de ese tema, la frívola vacuidad del ser que no sabe cómo abrigarse -puesto que nace desnudo- subyace en el tema divino -ya lo dice Dios en la Biblia- del vestirse. Como nota al margen, David y Wallis hicieron un buen trabajo en el tema del estilo. Es díficil ser más elegante. Más chic.

Un detalle

2012-01-11T13:37:00.000+01:00

Me vuelve loca. Y con razón.

La América Profunda

2012-01-09T14:15:00.000+01:00

Así comienzan las historias, y no sólo en Vogue China enero de 2012 con Lara Stone espiada por Lindbergh. Chica desesperada huye de su pasado por carretera, quizá incluso por la Ruta 66, y se para en un bar a reflexionar. Antes ha contado el dinero que le ha dado tiempo a coger cuando escapó con la moto de él, claro. No mucho. Apenas lo suficiente para tomar un café. Y, desde luego, no lo bastante como para empezar el futuro dejando el pasado atrás. Y una se pone a pensar y, como siempre, aparece un nuevo "él".

Uno de esos viejos vaqueros de la América Profunda que son un repicar de espuelas y un hacerse a sí mismo continuo. Manos callosas tazadas por la soga. Olor a hierba y a prado. El caballo bebiendo agua a un par de millas y cansancio surcando el rostro de quien ha trabajado de sol a sol y ha dormido bajo el manto de las estrellas, al raso, noche tras noche. ¿Y por qué no? No siempre somos lo que los otros esperan. Pero a veces da lo mismo.

Hay futuros que no tienen futuro y futuros que sólo tienen pasado. ¿Me equivoco, Rubia? No, ya sabía yo que no. Que se lo digan a Virginia Dare. Sin embargo, todos tenemos derecho a buscar la felicidad incluso aunque esté en un sitio tan extraño como el Dorado o envuelta entre alpaca y polvo.

¿Cómo son los tratos que cerramos en vida? Nunca lo sabemos. A veces nos encontramos fuera del tiempo y del espacio y, sin embargo, nos parece que todo está en su sitio. La paz interior es efímera por definición y a veces se esconde donde nunca podemos alcanzarla. Ya sea porque se interpone la muerte, ya sea por los años que no hemos vivido juntos, ya sea por la mala suerte o por la buena estrella...

Y, a veces, aunque nuestro destino sea bueno con nosotros, no hacemos sino enredarnos en un eterno laberinto en el que los demás siguen viniendo de frente. En nuestra busca. Y la peor desdicha es que cuando somos felices solo podemos pensar en que no lo somos, en que antes lo éramos más, en que parece que nunca lo seremos...

El problema del perdido es encontrarse.Y que le encuentren es el del fugado. Pero ¿tienen hogar las bestias salvajes? Sin duda. Son de donde se marcharon. Por eso se tienen que volver a ir para seguir siendo.

Adios querido, hasta otra. Hasta la siguiente mala racha. Ya volveré del siguiente. Porque siempre hay otro. Otra más. Y luego otro más.

La Princesa de Éboli

2012-01-05T00:29:00.000+01:00

Nunca me ha interesado demasiado la historia de la personalidad de la Princesa de Éboli, esposa de Ruy Gómez de Silva, el mejor amigo de Felipe II, fue tan hábil como su marido en medio de la jarana de las intrigas de la corte y a mi lo que me interesa es su belleza. De gran carácter, protagonizó algunos de los episodios más oscuros e intrigantes de la vida del misterioso Felipe II, exactamente el hombre del que María Tudor se enamoró viendo un cuadro de Tiziano. Su marido, más de veinte años mayor, fue el hábil cortesano discreto que el Barroco presagiaba que logró enterrar al III Duque de Alba en Italia y apoyó dos grandes fracasos: la guerra contra Inglaterra y el pacifismo en Flandes que ya se encargó a Alba de "solucionar". Y ella tuvo el carisma de ser considerada una de las damas más bellas de la corte española pese a haber perdido el ojo en un accidente de esgrima, aparte de otros episodios, claro.

Ahí está el quid de la cuestión, hay quien piensa que la princesa ni siquiera había perdido el ojo, que lo hacía para seducir -por los pocos datos que refieran su defecto y porque se transparenta su ojo mirando en la dirección correcta en el retrato-. Otros opinan que la bella con la que el poderoso "Rey" Gómez tuvo diez hijos había sufrido una caída de un caballo que le produjo una atrofia ocular. Sea como fuese, que al caso nos da igual, a mí -como a Helmut Newton- todo esto me parece fascinante. De hecho, Newton confesaría que en muchas de sus fotos salían chicas con monóculos y que "una chica que trabajaba conmigo en el laboratorio de Yva, en 1936, llevaba monóculo... cosa que me volvía loco sexualmente... Un día cuando Paloma Picasso estaba en mi estudio, saqué un monóculo y le dije: 'De prisa, Paloma, póntelo en el ojo'. Y ella lo hizo y le tomé la foto".

Se sabe que el parche de Ana de Mendoza de la Cerda le permitía pestañear y que era de anacoste, un tipo de lana fresca y ligera de Normandía y que debía ser miope pues tenía una letra muy grande y usaba una plantilla con renglones para escribir. Al margen de todo esto, aquí la altiva dama era una enamorada del lujo y cuando a la muerte de su marido entró en el convento de las Carmelitas de Santa Teresa, la vida de la celda no era lo suyo y se mudó a una casa llena de criadas y repleta de joyas y vestidos por lo que la Santa hizo que toda la comunidad de religiosas la dejara sola y ella se encargó de tomarse su revancha. De vuelta a su palacio de Madrid, inició una relación íntima con Antonio Pérez y cayó en desgracia ante los ojos de Felipe II, del que se dice que fue su amante cuando estaba casado con Isabel de Valois, y él la encerró en su Palacio de Pastrana hasta su muerte.

Se dijo de ella que era la única mujer "capaz de entretejer alrededor del cuello de todo un rey, una soga hecha con pasiones que estuvo a punto de acabar con un gran imperio". Felipe II siempre la llamaba "la hembra" y otros la tildaban de "animal imperfecto" y si Ana Bolena fue el espejo de la moda de la corte de Enrique VIII, la princesa tuerta lo fue de la española. Una dama tan hermosa... eso es vivir con un defecto. Y convertirlo en una virtud. Cada vez me interesa más.

Sadismo Y Lujo

2012-01-02T22:50:00.000+01:00

Dios, Newton. Y sin coma si me apuran. Dios Newton. Como Lope en la España del Siglo de Oro, con un credo y todo que, naturalmente, chafó la Inquisición porque era -un poco- hereje. La madre de Dios, si es que Newton es el abecé de la moda, de la fotografía y del pan nuestro de cada día porque todo lo que ha hecho Newton a lo largo de su historia como fotógrafo mayor de este reino absurdo y genial es lo que vemos día a día en las páginas de Vogue -incluso de Vogue USA-.

Sí, incluso de Vogue USA, ese templo del rancio, de la perversión, de lo obsceno y de lo políticamente correcto que esconde el peor armario lleno de cadáveres inimaginable. Newton convirtió a la Schiffer en la mujer de Park Avenue con todo y con nada, con una existencia torturadora de los (muchos) que tiene bajo su dominio y servil con los (pocos) que tiene por encima, por ejemplo, su marido. Ése desconocido tan sutil que paga las facturas sin rechistar y se calienta la cama con, entre otras, Claudia. Sin embargo, esa criada que tortura la Schiffer con su actitud glacial tiene una buena venganza: el marido. Realmente la esfera es la forma más perfecta del Universo porque el triángulo demuestra que siempre sale mal.

Newton es un genio de la psicología femenina. Muchas veces se le acusa de sadismo y machismo. En absoluto. Newton es un enamorado de las mujeres. De hecho, cuando quería hacer nteresante algo: ponía una mujer. Eso lo hizo cuando decidió fotografiar su cocina que a él le parecía vital pero, por lo visto, entendía que no a todo el mundo. Sin embargo, colocó a unas cuantas mujeres desnudas su banal cocina se convirtió en la gran cosa.

Pues eso, una mujer en la vida.

O el lado femenino de la existencia.

O un poco del (in)genio de Newton.

O un año lleno de belleza donde solo unos pocos ven ceniza.

¿Qué sadismo? Esto es el lujo del que ve, no sólo de que mira.

Las Nuevas Princesas

2011-12-22T15:02:00.000+01:00

Lara Stone por Testino para Vogue Uk diciembre 2010.

La navidad. Artificio. Sin embargo, Capote estaba completamete en lo cierto cuando dijo que alquien era auténtico por ser genuinamente falso y, claro, viceversa. Quiénes somos y quién queremos ser es la eterna dicotomía a la que se enfrentan nuestras aspiraciones y nuestras realidades. El quién somos y lo que realmente somos junto con la forma en que los demás nos descodifican es clave. Las monarquías son cosa del pasado pero las niñas siguen queriendo ser princesas. No sé, quizá tenga algo que ver con lo que opina Elie Saab de que representan el cúlmen de las aspiraciones o quizá sea algo atávico relacionado con Jung y el inconsciente colectivo o con Freud y una pulsión sexual sobre la virginidad y el deseo.

Lara Stone por Willy Vanderperre para Vogue China diciembre de 2010.

El deseo es un elemento fundamenal en nuestras vidas y, de hecho, quizá debiéramos plantearnos si el amor no existe para vender vestidos y el Nuevo Testamento para que hagamos regalos. En lo que se ha venido llamando Biblia de la Moda, lo saben bien. y, por eso, cuando llegan las fechas de delirio y espasmo navideño, de celebración burguesa y ancestral, apelan a lo que más nos gusta. Y no tiene nada de malo.

Vogue España enero 2012. Maryna Linchuck.

¿No es una meta loable convertir la vida en arte y el arte en belleza? Estoy harta y aburrida de la cantinela del qué significa. Nada. No significa nada. Somos seres compulsivos, nacemos y nos reproducimos hasta morir igual que uno de los virus que se instalan en nuestro cuerpo hasta matarnos, pero nosotros lo hacemos a gran escala en el planeta. Llevamos dándole vueltas a la cabeza sobre el significado de la vida, probablemente, desde que aparecimos en el Universo y, además, seguimos en igual situación. Somos unas fieras. Quizá con piel de cordero. Y por eso nos gustan tanto las princesas.

Editorial de Lara Stone por Testino para Vogue Uk diciembre 2010.

Parece que en Dior han acertado de pleno con sus tres iconos para 2012: Marilyn Monroe, Grace Kelly y Marlene Dietrich porque los caballeros sí que las prefieren rubias. Y no sólo los caballeros. A las puertas del aniversario de la princesa de Mónaco, su chic, su boda, su estética y toda ella se convierten en tendencia. Eso es lo que Vogue jura. Sobre todo Vogue España que, en su número de enero de 2012, apuesta por las nuevas princesas de las tendencias con la rubia favorita de Hitchcock en el punto de mira.

Un cisne es el ideal de mujer que se lleva. De alta cuna y de baja cama. Elegante, grácil, serena, de hielo, con pedigrí, con clase -y clasista- y envuelta en tules como una flor. Dior, Balmain y Charles James convirtieron desde los 50s a la mujer en un objeto, en un bello maniquí de miles de pétalos que brillaba envuelto en el rocío de la mañana. Poderosamente sexualizada, la intimdiad se guardaba entre bustos armados, capas de tela y zapatitos diminutos. Aquel viejo cuento de cómo Cenicienta perdía su zapato a posta para volver loco al príncipe con su pie diminuto... El príncipe resultaba ser un ingenuo y Cenicienta, la pobre, una mujer fatal. Qué bonita historia sobre el fetichismo.

No hay nadie más royal que un burgués y eso somos nosotros: pequeñoburgueses. Nos encantan las bodas de los príncipes -sobre todo vistas en la televisión-, comprar Hola para diseccionar quién llevo qué y cómo y soñar, desde la intimidad de nuestras casas, con una existencia menos funcional y un tanto más absurda. Antes de que el siglo XX fuera convulsionado por la Gran Guerra, el XIX aún no había acabado y tampoco la hermosa confianza en el progreso. Y, en medio de toda la decadencia previa a la Primera Guerra Mundial había una noción deliciosa: la belleza.

Lo bello es un concepto tan pasado de moda como el honor y, probablemente, igual de pedante. Sin embargo, igual que en el trabajo de Lagerfeld para Chanel y el de Valentino e Yves Saint Laurent al final de su vida para sus respectivas marcas, la decadencia es hermosa. Algo debe tener el ser humano inmerso en su código genético que le hace volverse más y más romántico con los años. Quizás sea la mediatización o un componente biológico que se basa en el mero afán de conservación. Quién sabe. Lo que sí que sabemos es que de las chicas de los 80s con cazadora de cuero llena de tachuelas que se protegen como un erizo de cualquier agente externo, hemos pasado a las beldades frías, virginales, delicadas y deliciosas que viven como Mariantonietas de hoy (y que incluso puede que tengan su mismo final trágico).

Carine Roitfeld ha sido sustituida por Emmanuelle Alt al frente de Vogue París y aún apuesta por Bowie (Kate Moss es su portada de diciembre de 2011 con semejante "transfiguración" reptiloide) pero es la única. Bueno, siempre hay algún despistado más pero ya no queremos ser superwoman. Ahora queremos ser damas. Se acabó toda la cantinela de chico y chica y de todo lo strech, estamos en crisis, se venden más barras de labios y Dior ya nos devolvió la moral bajando las faldas y embutiéndonos en un corsé. Y lo que nos gustó...

El icono de la mujer de los 90 (y de hoy) -!cuánto daño!- es Sexo en Nueva York. En el primer capítulo Carrie mataba todos los tópicos de un golpe: sexo sin amor, vida corriente y glamour. Soltera sin aspiración de matrimonio y con un cuerpo para lucirlo. Nadie desauyuna con diamantes, dijo. La periodista, la abogada, la galerista y la representante eran el prototipo de todos los tipos de mujer y de sus aspiraciones: guapas, con éxito, trabajadoras y con problemas. Nada de malo. Al contrario. Sin embargo, será eso de que nos vamos haciendo ñoños con el paso del tiempo porque "mis" chicas -las chicas- pasaron a casarse, reproducirse, comprarse un ático en medio de Nueva York y comer perdices con el guapo millonario.

Va a ser que no desayunamos con diamantes pero que lo seguimos queriendo.

Y, de verdad, no hay nada de malo.

Solo hay que atreverse a ser una princesa.

The New Yorker

2011-12-15T22:56:00.000+01:00

El neoyorkino y su delirio es una diatriba típica de los cosmopolitas habitantes the "The City". Nueva York siempre ha sido el corazón de Estados Unidos, al menos fuera del rodeo de la política que se han montado los americanos. Sin embargo, la relación de la ciudad y sus habitantes ha estado siempre bien tratada por personas que nunca han puesto un pie en ella o por autores que se han enamorado de una ciudad de la que no eran, en la que no vivían pero a la que, en cierta forma, pertenecían.

No es una ciudad bonita. Pero no importa. Nueva York tiene una belleza futurista como la de las obras de Boccioni. Es dínámica, postmoderna, etérea en su fugacidad, veloz, rápida, frenética. Nueva York es más hermosa que la Victoria de Samotracia, es decir, más hermosa que Atenas y Roma. Alta. Nueva York es alta y, desde que cayeron las Torres Gemelas lo es un poco menos, pero realmente no importa demasiado. Nueva York es una ciudad de color gris y verde. Es un reconciliarse, sentir el aliento vital de cómo la vida sobrevive en la roca más agreste y escarpada.

Nueva York es una ciudad pobre y rica, de extremos y de contrastes. La última colección de Chanel se embute en unas zapatillas para ir en metro, el café caro convive con las librerías de lo viejo, en Central Park las ardillas creen vivir en un manglar y a su alrededor una campana de polvo y contaminación lo cierra todo. Las mujeres pisan fuerte con zapatos de tacón caros e imposibles y el asfalto se deshace por el calor en verano lo mismo que resbala por el hielo del invierno, en ese momento en que cortan árboles y las cuchillas de los patines arañan el hielo como llorando. Una fulana parece una dama y la miseria cohabita en la misma habitación del gran piso de lujo en el que uno se esclaviza por la modernidad, a cambio de... ¿sueños?

No deja de ser un taxi que se difumina en el horizonte. Una mujer rubia, rica, tonta, triste, ajada, joven, infeliz, con laca, peluquería y manicura, zapatos de tacón alto, bolso grande, cartera repleta de tarjetas de metales preciosos y escasos, chofer los viernes y sábados, lista de la compra, niñera, esclava... se baja del coche, se arrastra al parque y allí se queda, contemplando con la mirada perdida el ir y venir de la vida.

La fuente de Central Park le hace a uno pensar en las escaleras de la Plaza de España de Roma. Pero también te hace reflexionar sobre la vida que ya no es nueva y la vida que no es antigua. Que se vive entre dos oscuridades, en el anonimato total, en el poder ser un loco sin hacer alzar unas cejas. Uno está solo, protegido por las capas de ropa, y los edificios, se comen la naturaleza y recortan el cielo.

Hay algo trágico en que Nueva York sea la ciudad de los sueños. Significa que muchos no llegan. Que muchos fracasan. Está también el lirismo de lo trágico y de lo hermoso, de los sueños que se desea que surjan y que brillen y vuelen libres.

Es la desesperación que Wilde conocía tan bien, por tener lo deseado y por no tenerlo.

Y la paz es con uno porque todos amamos Nueva York, ¿no?. Porque somos nosotros mismos, una pieza de un rompecabezas muy grande. Pero siempre somos los mismos aunque con distinto atrezzo. Qué bien saben eso en Vogue. Qué bien.

El Crucero

2011-12-04T13:45:00.000+01:00

Es casi obsceno pensar en lo bien que está Arizona Muse en su idílica playa. Sobre todo es obsceno porque los mortales comunes del hemisferio norte piensan en apilar paquetes de regalos navideños y en sobrevivir al aguanieve y a las bajas temperaturas. Sin embargo, ese es el motivo por el que es tan fascinante. Una playa en verano tiene su atractivo, por supuesto, pero en invierno, cuando la ciudad solo respira hielo, es cuando el deseo, ese mecanismo tan propio de todos nosotros, se activa.

Dejamos, entonces, de ver la playa. Y ya solo vemos a Louis Vuitton.

Originalmente, cuando en invierno las casas de moda lanzaban una línea de productos completamente veraniegos, pretendían hacerlo para las mujeres ricas que desconocían la lluvia y el frío en sus existencias -salvo en las fiestas oficiales- ya que se escapan en crucero a cualquier lado en cuanto llega el frío. Sin embargo, hoy esto no tiene sentido. Ciertamente existen mujeres ociosas como las de antes de que las guerras mundiales y la liberación femenina acabasen con esa clase de criaturas pero, lamentablemente para las grandes marcas de moda, no las suficientes. Ahora se tienen que contentar con la alta clase trabajador con recursos y una cultura del capricho muy exacerbada.

Las líneas crucero que antaño servían para satisfacer una demanda que incluía no poder llevar ropa de otra temporada a su estancia de alta gama, ahora sirven para ofrecer novedades calentitas en un mundo que considera que las temporadas no existen, que el verano es lo mismo que el invierno y que, como en la Belle Epoque, las prendas duran horas vigentes. Solo unos pocos instantes hasta que el siguiente objeto de interés aparece en el horizonte.

Desgraciadamente, el concepto de "exclusividad" ya no está unido al de caro. Actualmente, eso no tiene nada que ver. Se espera vender tanto como Zara de una prenda y el éxito está asegurado si todas las chicas it, todas la cadenas de moda barata y todas las revistas lo sacan en portada y en sus páginas. Se trata de que se vea, de que no quede en el mundo de los privilegiados, que todos lo deseen. No es si no la popularización del mecanismo del deseo. Pero, qué bonitas sandalias...

La Belleza No Es Sino El Atractivo

2011-11-27T13:28:00.000+01:00

Anjelica Huston en los 70s era una modelo que partía la pana. Tomaba champagne con Manolo Blahnick y reía en la portada de Vogue París con el mar al fondo y un futuro de amantes y posibilidades por delante. En los años en los que Yves Saint Laurent se inspiraba en África para crear mujerones salidas de las fauces mismas de un león, la Huston campaba a sus anchas en una Nueva York que parecía cortada a su medida. Lo importante, no obstante, no es eso. Ni siquiera lo es lo sensual que posaba en Vogue Italia vestida como un pillastre a medio camino entre la androginia y el vampirismo expresionista sacado de una pesadilla de Munch o, quizá de uno de sus sueños.

Cuando en los 90s Woody Allen le dio el papel de Marcia Foxx en "Misterioso Asesianto En Manhattan", su personaje-Larry- se siente irremediablemente atraído por esta mujer fatal que juega al poker y escribe libros en los que cuenta cómo es vivir con un poeta y ser crítico de cine, Allen le dice algo como “tanto talento y belleza”. Ella responde, “yo no diría bella”. Allen mira y dice, “yo sí”. Y, entonces, amigos, viene la jugada maestra. La dama se convierte en vampiro cuando responde “pero tengo un tremendo sex appeal”. Es una secuencia tremendamente erótica en el cine de Woody Allen y que define bien la belleza de Anjelica Huston. Va a ser verdad eso de que sin encanto, no hay belleza que valga.

El Comfort

2011-11-23T13:49:00.000+01:00

Paul Morand dijo que Chanel tenía mucho de Robinson Crusoe porque construyó su moda como quien hacía un mundo a su medida. No anda falto de razón ni de genialidad en el comentario ya que fue Coco Chanel la mujer que inventó el concepto de la ropa de "sport" en la moda. No se puede negar la influencia que tuvo la gentry inglesa y la campiña británica en tal descubrimiento como no se puede negar que Boy Capel era el hombre que Chanel necesitaba -y maldita la suerte que el destino se le cruzó por medio-. Sin embargo, es igualmente cierto que si bien la ropa de la I Guerra Mundial de Chanel es profundamente cómoda y práctica, en el periodo de entreguerras, Chanel se dejó llevar por la bonanza y el lujo de los treinta que fueron al mismo tiempo gloriosos y miserables como solo pueden serlo los tiempos de decadencia y renacimiento.

Chanel en los años 30 se volvió loca y cosió a sus vestidos negros lamidos toda la gracia que se puede añadir a un traje con flores, encajes y pasamanería. Luego, en plena puja con la chiflada de Schiaparelli que orgasmeaba con los surrealistas y con los delirios de Dalí a la cabeza (quien lo mismo le hacía un perfume con una vela para celebrar todos los días el no cumpleaños que ponía en su tienda un mueble con los labios de Mae West hechos habitación y decoración de interiores o plantificaba una langosta completamente fálica en lo que parecía un ingenuo y delicioso vestidito), Chanel añadió ristras de perlas a todo, se hizo diamantista y creó joyas dignas de Cleopatra y de Nefertiti cuando alguna de ellas se dignaba a salir de su bañera de leche y puso lentejuelas, gasas y pedrería por cualquier sitio.

Mientras Elsa Schiaparelli se hacía más y más famosa y ella coqueteaba con el lado oscuro, París dejaba de ser esa fiesta que Hemingway tanto comentaba y se convertía más bien en un drama de opereta. Madame Gres colocaba una bandera francesa en su tienda en tiempos de la ocupación alemana, los nazis pasaban por alto el detalle encantador de que era judía porque esperaban que hiciese trajes de noche para sus mujeres y Chanel quería salvar el mundo, o condenarlo o vaya a saber esa modistilla que se inició como sombrerera lo que pensaba hacer. Luego se fue a Suiza y esa moda que había creado, esos pantalones de pintor, las camisetas de tirantes de albañil, las chaquetas roídas de pescador, las gorras de marinero y el comfort que había creado se desmoronó como el honor de Francia que acabó empapado por el agua de Vichy.

Chanel era una mujer fascinante con un humor de perros (por no decir simple y llanamente: "con mucha mala hostia") y en Suiza notó cómo hervía su sangre cuando Dior apareció en escena tras la Guerra Mundial y barrió de un plumazo todas las novedades que ella había creado y su nombre que, por cierto, ya estaba más olvidado que el de Rabanne hoy. Y, por envidia, volvió a salir a la palestra. Cuando llegó, el tipo de mujer que imperaba no dejaba de ser el de la mujer jarrón que ella tanto había luchado por erradicar y no pudo sino enfurecerse. Barrió de una patada todos los pintalabios rojos, los perfumes dulzones y amodorrantes, los corsés, los sujetadores cónicos, los zapatos de tacón de aguja que destrozan el parquet de una casa, los bolsos de fiesta donde no cabe nada, las faldas ceñidas que no dejan moverse, los abrigos que no abrigaban, los cambios de vestuario tres veces al día porque una no puede ir a almorzar y a cenar con la misma ropa y a las mujeres ociosas de Dior y sus secuaces que tanto éxito estaban teniendo en un mundo que realmente no se desharía de todos esos conceptos hasta los 70 con Yves Saint Laurent. Chanel volvió a la idea de comfort que anidaba en sus primeras obras.

Creó en los años 60s el traje de chaqueta que servía para las mujeres ociosas de Park Avenue cuyos maridos son médicos, para las princesas judías de Manhattan, para las parisinas adictas a la moda y las tendencias, para las mujeres poderosas que trabajaban y para todo aquel que encontraba en la moda algo con lo que moverse y respirar, cruzar los brazos, sentarse y echar a correr o apretar el paso sin precisar de un ayuda de cámara -el marido- que Dior veía tan necesario. Chanel dio libertad a las mujeres con ese traje para todo y siempre igual que solo cambia de color y de tejido según la estación oscilando entre la lana, el algodón y el lino y entre las botas, los zapatos y las sandalias.

Hoy, todo es Chanel. Es Chanel el jersey cruzado, el pantalón amplio, la chaqueta que permite movernos, el vestido a la rodilla 24/7 y los zapatos bajos para caminar y altos para resplandecer. Me gusta el concepto de cómoda elegancia lejana de la aparatosidad que Chanel tenía. El estilo de Coco realmente tenía que ver con esa máxima de la señora Rubinstein que decía "no hay mujeres feas solo hay mujeres descuidadas" porque la comodidad no riñe con la elegancia, la moda no se enfrenta con el deber y la contemporaneidad y, sobre todo, la mujer no deja de ser mirada al tiempo que, ahora sí, !ahora sí!, también contempla. Y Chanel lo hizo todo con una aguja y unas tijeras...

La Delicadeza Y La Cursilería

2011-11-19T19:21:00.000+01:00

Valentino al final de su carrera pecó, igual que Yves Saint Laurent, de cursi. Igual que Grace Kelly o incluso que Marilyn de cuando en cuando. Sin embargo, su trabajo no es menos delicado ni impresionante por eso. El problema está en la cantidad de veces que confundimos delicadeza y cursilería igual que confundimos lo romántico con lo ñoño. Al fin y al cabo, es una cuestión de matices igual que los distintos conceptos de Armonía que reflejaba Vitruvio en su obra y que hoy nos suenan indistintos. La gracia es la característica principal de la delicadeza porque el encanto no deja de ser mejor que la belleza y los matices son lo realmente trascendental. Algo puede pasar de aburrido a glorioso en un instante pero lo realmente magnífico es que también ocurre al contrario.

No paro de debatir con distintas personas sobre la permanencia del papel o su desaparición y sobre lo demodés que están los blogs y las páginas web e Internet. En mi opinión, el papel se debe volver algo delicado y lujoso. E Internet debe hacer lo mismo. Ya vale de blogs sensibleros que no dicen nada más que lamentaciones de creativos insomnes y de webs donde la cantidad de relleno y de neon que hay te llevan a pensar si no estarás en Los Ángeles. Lo mismo sobre las publicaciones que solo dejan deslizarlas al cubo de la basura tras echarlas un vistazo. Hay algo absurdo en los periodos de transición, hay algo muy poco Chanelesco en el Chanel de antes de la I Guerra Mundial y no deja de ser un tanto desilusionante ver a Balenciaga copiando a sus contemporáneos célebres de París cuando trabajaba en San Sebastián, en vez de explorar los matices de la costa vasca, la sensualidad de las mujeres de carácter de hierro. Hay que reivindicar fervorosamente lo que es nuestro y, es algo que se nos suele olvidar. Y, sin embargo, nosotros estamos en una etapa de transición hacia el conocimiento de las posibilidades de Internet y a la reordenación de esta cultura de la imprenta que tenemos en Occidente desde que el bueno de Gutemberg se decidió a darle caña a una prensa de vino.

Internet no deja de ser una caja desastre en la que todo tiene cabida y nada se encuentra. Es como ese cajón que todos tenemos en casa donde están lo mismo las tijeras que un imperdible que la postal navideña que un ex amigo te envió en el 92 (aunque sin pilas que tarareen el Merry Xmas). El género blogger es casi trágico. Me cuentan que un community manager -esa profesión metafísica- habla de los regalos que se hacen a bloggers (de moda y no) desde las marcas y sobre el quesito de la publicidad que ahora hay que repartir entre tantos. Bueno, la Wintour debe saber algo de eso porque Armani se cogió un buen rebote con la revista por ver sus prendas solo en los anuncios que pagaba.

Sin embargo, Internet me parece mágico. Y algo muy sutil y terriblemente delicado. No sé, quizá tiene algo de "La elegancia del erizo" porque nada es lo que te esperas. La Universidad española e internacional fue la madre de un efecto postapocalíptico de Internet: los enlaces. Es curioso que algo tan obsoleto y rancio como la bibliografía acabe sirviendo para algo. Desde que nuestra civilización ha comprendido que los dioses están en las pequeñas cosas, que la felicidad la dan los pequeños logros (una pequeña mansión y una pequeña fortuna que diría Groucho Marx) me parece que lo más delicioso es vivir una vida valiosa y sencilla.

Chanel en su etapa con Iribe, ese hombre terrible, (no sé en qué sentido, pero terrible de todas todas), también intentó vivir la sencillez que ya proclamaba con su inefable estilo del "quitar, todo es quitar". Sin embargo, no resultó porque Chanel estaba acostumbrada a la sencillez del lujo y no de la miseria. La sencillez no tiene porqué ser sencilla y austera, es más bien una cuestión de espíritu. Es díficil explicar esto, naturalmente, quizá más que entenderlo. Por eso, he decidido dar un rodeo a Chanel y añadir en vez de quitar, para muestra, tres -delicados- botones, un veneno, una filia y un inadvertido. Tres botones de una obra delicada.

Esmeraldas

2011-11-15T15:03:00.000+01:00

Me chiflan las esmeraldas. En general, todo lo que brilla. No me importan mucho las piedras en sí, pero siento auténtica debilidad por las esmeraldas. Tienen ese magnetismo inmaterial y fabuloso. Cualquier piedra produce a una mujer cuando se la pone, alegría. Un subidón. Es como un orgasmo caro. Entrar en Cartier, que saquen las joyas de los fajos de terciopelo y te dejen un espejo en el que verte con las piedras puestas. No sé porqué. Sobre las novias dicen que no deben llevar perlas porque recuerdan a lágrimas. Pero, el resto de las joyas están completamente permitidas. A mí me encantan las perlas, los diamantes me parecen una joya fría que es realmente mucho más inadecuada para algo que tiene que ver quizá con el amor y la pasión y que yo imagino, sí, rojo. Sin embargo, las esmeraldas son realmente mi debilidad. Yo también pienso, como Warhol, que es muy glamouroso reencarnarse en anillo -de esmeraldas- de Liz Taylor. Y, para muestra, un botón.

Poder

2011-11-10T13:06:00.000+01:00

Isaac Bashevis Singer dijo: "qué extraña fuerza posee la ropa". Qué razón tiene. Freud estudió largamente la relación de la desnudez humana con la inseguridad. Nos sentimos más protegidos, más seguros cuando vamos vestidos. ¿Por qué? Quizá esa vinculación se relaciona con los mismos motivos por los que ir vestido "de marca" -sigh- nos reafirma. Uno se pregunta, ineludiblemente, qué demonios pensaban los pobres Adán y Eva allí, en el Paraíso, desnuditos. Toda la cosa esa de desnudos estamos mejor y no, resulta que no, vestidos estamos mejor. O nos sentimos mejor. Es una hermosa paradoja, como eso de la utopía y el camino empedrado al infierno. Qué se le va a hacer. Además, ya no hay nada que temer, Chanel le dio libertad a las mujeres e Yves Saint Laurent, el poder. A nadie le extraña la fuerza de la ropa...

Un Soplo De Aire

2011-11-03T08:35:00.000+01:00

El lujo trata necesariamente de la exclusividad. Del deseo interior de ser una personalidad, individual, única y concreta que se reafirma a través de sus posesiones y mira al mundo de tú a tú diciendo "esta es mi historia" y muere con las botas puestas. Eso, si es que muere. El mundo del lujo se aprovecha de nuestra sed de reafirmación, de nuestro alma necesitada de distinción y de oportunidades y se cuela por las rendijas de nuestro subconsciente como un súcubo que aspira nuestras debilidades y nos ofrece un dulce consuelo a cambio.

Hermés es la Biblia del lujo, el apocalipsis. No te puede no gustar Hermes. No puedes no desear forrar un poco tu vida del naranja Hermes. No se puede evitar. Es así. Es un mecanismo cuasi genético. Es irresistible. La vida es mejor salpimentada con las mandíbulas batientes de un cocodrilo colgadas del brazo. La vida es mejor con el aroma a India y con un fulard de seda impregnado de perfume caro.

Dicen en el mundo de la publicidad que lo más díficil del mundo es vender un perfume. ¿Por qué? Porque es abstracto. Es algo completamente subjetivo que se vende al consumidor a través de ideas. Ideas que calan en él más o menos y que le llevan a desear ser la criatura que aparece en el anuncio o aspirar a su estilo de vida.

Es fascinante la capacidad de mímesis que tiene Hermes. La firma siempre ha sido el culmen del lujo, el coup de grace de la moda. Acaba con la frase de Wilde de pasar de moda y no entiende lo que significa el "morir cada seis meses" -o aún menos-. El lujo de Hermes es distinción, confianza y seguridad en uno mismo. "Puedes ir hasta Montecarlo para jugártelo todo hoy" susurra su bolso, "¿y no te gustaría visitar Alaska o Groenlandia y ver a Nanook comer un filete de foca?" sisea el abrigo mientras el perfume exhala suspiros que dicen "ser odalisca de un harén turco, enamorar a un sultán con los ojos de antracita, ser Roxelana quizás o una concubina a la que Alejandro Magno ama y pinta". El lujo de Hermes es el confort y las posibilidades.

La manta de cachemira te convierte en Madame Recamier, lánguida, postrevolucionaria, hermosa... Una mujer que lo tiene todo y que se queda extasiada ante la belleza. En cambio, la cesta de picnic de mimbre te dice que te atrevas, que saltes, que no me importa que llueva para ir al campo a comer sandwiches. Que no importa que sea noviembre y solo queden hojas y barro... Hermés es una caricia que te alienta, una mano de seda que nada tiene de garra, de acero, de puño ni de conmoción.

Hermes es un soplo de vida, de aire que se cuela en el universo de uno en forma de paquete metido en una caja naranja. Dice "de veras que hoy puede ser un gran día". Y uno se lo cree. Sin duda, la sugestión del cliente cuenta. Y mucho. Uno no puede evitar rendirse ante el imperio de la marca, de la conceptualidad metida en un puñado de letras y de la ropa con nombre de dios griego, de mensajero. A uno le dan ganas de hacer de Julio Verne y recorrerse el mundo, mapa en mano, con una botella de champagne metida en el bolso y cuatro copas que cuelgan de la puerta del camarote mirando desafiantes y esperando cualquier momento para ser abiertas.

Demonio. Hermes es un templo y nosotros somos sus... ¿sus? Sacerdotes es excesivo. Su público y fieles tiene un toque pasivo y se necesita ser activo para definirlo. Quizá seamos las columnas de ese bello templo griego que podría ser Hermes en una figuración. Quizá, quizá... Hermes, el dios heleno, se reconoce siempre por sus sandalias aladas. Del cuero más sensible, claro. Hermes por Hermes casi es como el Papa por Prada, un binomio excéntrico y delicioso.

Lo fascinante del universo de la marca de las cajas naranjas es la sutileza. Se infiltra en nostros y la deseamos sin razón, sin saber porqué. Queremos -y matamos- por un bolso que cuesta el salario medio de un español anuial, nos peleamos por un pañuelo que cuesta un mes de sueldo y uno lo espera como la eterna novia al pretendiente -y pretendido- Príncipe Azul.

Me encanta Hermes. Me encanta su publicidad. Hermes no te dice "mira mis zapatos", te dice, ¿has visto esa huella de oso?, y, ¿te has fijado en esa pierna deliciosa que se impone sobre el frío hielo como los colonos sobre los indios de Virginia?. ¿Qué me querrá decir, qué historia me irá a contar? Quizá Hermes no vive en un templo griego -tan abierto a primera vista- sino en el Templo de Salomón hebreo en el que todo se resume en el no poder pasar al Sancta Sanctorum.

Exclusividad. Ajá. Nos vemos las caras de nuevo. La exclusividad es una amante entregada o una puta cara. Según sea uno. Para anunciar un perfume, Hermes no recurre a subterfugios, a juegos mentales de identificación, a grandes producciones o a Sofia Coppola. Por favor. Hermes pone nuestro deseo más primigenio en primer plano y te dice: "ser feliz es ser un caballo al galope por la playa, volando ligero como una paloma blanca".

Y lo es. Malditos. No se puede comprar la calma como no se puede comprar el alma. Pero, !ay amigos!, ¿y si un poco sí?...

Newton, Vogue París Y Los Malditos 70

2011-10-26T11:56:00.000+02:00

Madre del amor hermoso, !Helmut Newton!. Año 1976 para Vogue París.

Ahora que la exposición de YSL llega a Madrid, parece obligado hablar del trabajo de Newton en relación con el príncipe argelino. Los últimos años de YSL fueron años de decadencia, de colecciones cursis y algo ñoñas y de latas de cocacola y marginación a los nuevos creadores. Yves Saint Laurent, según dice Lagerfeld, fue una persona bien distinta de lo que el arquetipo del inconsciente colectivo nos ha hecho creer. Nada de una víctima. Y yo, yo, creo al kaiser. Saint Laurent tenía algo -mucho- de canalla. No solo por posar desnudo para su perfume -y fotografiado por Sieff- sino por el concepto que tenía de la moda.

Cuando la gente piensa en YSL, la primera imagen que viene automáticamente a la cabeza es la de una mujer elegante, probablemente con los labios rojos, el pelo repeinado para atrás y un ramo de flores frescas amén del chófer y la limusina que espera para que vaya a la Ópera. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Saint Laurent supo crear una mujer amazona y poderosa, elegante como ninguna, sin duda, sin embargo, esa no es su principal cualidad.

La Schiffer -cuando estaba rebotada con Lagerfeld- dijo que con Saint Laurent conoció la elegancia. Sin duda, no mentía. YSL supo hacer trajes de noche elegantes no, lo siguiente; trajes de día, deliciosos y trajes de tarde, fascinantes. Sin embargo, YSL fue un revolucionario, un rupturista. Un hombre que trató a la moda más allá de la belleza y que mantuvo un diálogo con todas las artes, creando con sus diseños una sinergia, un organismo multidisciplinar y holístico donde todo rezumaba armonía y poder.

Las prendas de Saint Laurent son poderosas. Tom Ford no ha hecho en su carrera otra cosa que explorar los mundos de YSL, además. ¿El porno chic? Amigo, eso lo inventó -a no ser que lo consideremos como algo de toda la historia de la humanidad- Newton. Y, además, con la ropa de Saint Laurent.

¿El poder?, ¿el decidir con quién irse a la cama e ir pidiendo guerra automáticamente con la ropa que llevas? Saint Laurent de nuevo. Por favor... metió a Veruschka en un desierto y la enfundó en una sahariana y luego sacó a Betty Catroux a la pista de baile para colocarse juntos y confeccionar sobre ella varias de las prendas que luego sacaría en su desfile. Saint Laurent se inventó a la burguesa aburrida que hacía de puta, a la dominatrix con camisas abiertas y blusas transparentes que dejaban el pecho al aire, se preguntó porqué los hombres no iban con el pene al aire si las mujeres mostraban sus senos, insufló la espiritualidad plástica de Mondrian a sus creaciones y se carcajeó de todos los que consideraban que la moda no era arte.

Para los demasiados remilgados que se relamían yendo de acá para allá sin ensuciarse las manos, Saint Laurent les soltó la bomba de la Rive Gauche, luego empezó a coleccionar arte y África inundó sus colecciones como había inundado antes el arte de las vanguardias y, especialmente, al cubismo. En Dior, lo puso todo patas arriba cuando apenas era un muchacho y triunfó -ocupando todas las portadas- con sus diseños que convertían a la mujer en un balandro, casi, casi en un trapecio... Cuando le tachaban de revolucionario y de querer que las mujeres volviesen a la guerra, al pasado, al racionamiento y le llamaban traidor y maltratador, él se refugiaba en Proust porque, al fin y al cabo, uno no está sino a la busca del tiempo perdido y, cuando alguien le decía algo que no le gustaba, bueno, Yves podía responder que él trabajaba para la belleza que se ama -aunque uno tenga que pagar un precio por dedicarse a un amor- y, ¿qué es más hermoso que la belleza?.

Saint Laurent era un hombre débil que hizo a las mujeres poderosas. Para dar sustancia a su universo de sedas melifluas en las que el satén se confunde con el tul y donde la frivolidad oculta -y entierra- toda trascendencia, Yves se ayudó de la mirada de Newton, el fotógrafo alemán que revolucionó el mundo de la fotografía de modas, que escupió a la cara de todos los convencionalismos y tópicos del género femenino, que recreó a valkirias que hacían la colada, a teutonas que corrían por los campos tras hacer el amor, a lesbianas que fumaban un cigarro en una calle llena de prostitutas, a asesinatos envueltos en diamantes vulgares que huelen a gasolina y corrupción bajo la sombra de Los Ángeles...

Newton logró dar cuerpo a la ropa de YSL. Bergé cuenta que cuando el argelino hizo su colección de otoño invierno de 1963, Vogue Paris le dedicó la portada y seis páginas interiores. Porque era bella. Sin publicidad ni nada de eso, sin cheques ni presiones. Saint Laurent era un genio, sin más. Eso tan sencillo y tan complicado... Newton era otro grande. Cuando fotografiaba la atmósfera de Saint Laurent, Newton se desquitaba y también Yves. El desierto, las farolas de París, el Sena, Argelia, África, Alemania, el muro, un harén turco, la estepa rusa, los campos de trigo, los bosques, la nieve y el trineo, el sexo, el pecado, la pureza, la perversión, la dominación y el sometimiento, la grandeza, la vulgaridad y la elegancia. Y, sí, la belleza.

Está claro que ya no somos los mismos, ni los fotógrafos son Newton, ni los diseñadores son Saint Laurent ni Vogue París es el viejo Vogue. Y, sin embargo, es abrir Vogue París y ver remedos de Newton, es pasar un ojo crítico por las colecciones de los diseñadores y es ver a Saint Laurent. Y eso que no son los 70... !ay Yves! Qué hermoso era -¿es?- todo....

La Señora De Las Moscas

2011-10-16T13:00:00.000+02:00

Somos hijos de nuestro tiempo y, como tales, nos gusta lo que o bien es antiguo o bien es actual. Sin embargo, nos perdemos en la indefinición. El concepto que no se puede definir es precisamente la meta de Rei Kawakubo en sus investigaciones estéticas que tienen como punto de partida la prenda. La japonesa trabaja con un concepto de belleza alejado del ideal occidental y propone unos volúmenes ajenos a la ortodoxia esa de "como Dios Manda". En su última colección para Comme des Garçons, presentada en la Semana de la Moda de París, propone para la primavera verano de 2012 una serie de novias androides que lo mismo resbalan de un cuadro de Velázquez, de un baile de Mariantonieta o de una pesadilla ciberconceptual.

La colección me parece una exploración vanguardista del historicismo. Sus mujeres pueblan las obras de arte de los grandes maestros y, sin embargo, tienen ese punto casi futurista de lo que nos es tan ajeno. El desfile de Comme des Garçons es un motín de Esquilache, pero femenino y !tan virtuoso todo de blanco!. La inspiración española es innegable: el corte amplio de las capas, casi armadas; las mantillas blancas que tapan la cara de la novia virgen; las telas pesadas rodeando y ciñendo el cuerpo como una armadura de satén y, un detalle que casi se pierde: la novia camina firme pero con las manos atadas. No deja de ser un regalo de mujer, uno alienado. Pero hermoso... muy hermoso.

Es interesante descubrir qué mensajes escondidos guarda la obra conceptual y mental de Kawakubo. La escuela japonesa de diseño se ha centrado en la investigación y la anatomía pero de una forma bien distinta a la que se ha estudiado tradicionalmente en las Semanas de la Moda parisinas. En esta colección, propone un volumen entresacado de los cuerpos con guardainfante de los retoños reales que pintaba Velázquez; entremezclado con las lecheras casi monjísticas de Vermeer y con una crítica a la sumisión que se esconde bajo velos, tradiciones y artilugios que constriñen el cuerpo.

No puedo evitar que la mujer de Comme des Garçons me recuerde a un insecto. Quizás sea por el exoesqueleto que sus ropas crean para ella. También me da la sensación de desvestir, de eliminar, de romper barreras, de tirar ídolos que se tambalean... pero sin violencia alguna. La garra de Kawakubo es de seda. Llevaba razón Dalí con aquello de vestirse de mosca por Cristóbal... hay algo terriblemente balenciagesco en la colección. Quizá sea por la inconfundible traza española, quizás por el tratamiento del cuerpo. Cristóbal Balenciaga siempre prefería dejar espacio a sus mujeres, sus estudios de la anatomía son siempre externos. Diseñaba para mujeres con ropa interior y con carne, armadas que no se dejaban meter en sus trajes desnudas. Nada de Sissis que se cosen sobre la piel cada día el traje de montar ni de Marilyns que salen a cantar el Happy Birthday casi desnudas... nada de eso.

Tan sólo mujeres envueltas en el peso de una sociedad como el muerto en el sudario. Buena comparación. Es bien cansado eso de ser la novia en la boda y el muerto en el entierro...

(Des)Vestirse Y El Vestido

2011-10-10T22:50:00.000+02:00

Nos cuesta la moda que no es occidental -en el sentido de "clásico"-. Nos cuesta mucho. Nos cuesta la Escuela de Amberes, el concepto de Margiela y la hermosura de la pobreza consciente de Comme des Garçons. También Chalayan, también. Incluso McQueen -últimamente mártir de la moda-. Yohji Yamamoto, con su colección de primavera verano 2012, no es una excepción. Sin embargo, ¿no es la colección una pura balada a Occidente?

Tras la Semana de la Moda de París, se ha hablado mucho de la línea impecable del trabajo de Sarah Burton en McQueen, de la mediocridad insufrible de Dior, de la delicadez de Chanel y del tabú de la dulzura que Prada ha lanzado a la pasarela como hizo Poiret en los años 20 con colores que aparecieron como un montón de lobos fieros. En Louis Vuitton, las damas sadomasoquistas se convierten en crías subidas a un tiovivo y en Miu Miu y en Balenciaga la adolescencia y la sofisticación de las gentes trabajadoras afloran poco a poco, cuando se rasca entre capas. Sin embargo, con las colecciones "conceptuales" -o sea, distintas- son ignoradas sí o sí.

Y, sin embargo, yo encuentro que la colección de Yamamoto difícilmente puede ser más occidental. Hay algo fascinante en el prisma que Yamamoto toma para crear su colección. Me recuerda a la historia de la Maja vestida y la maja desnuda de Goya que estaban colocadas una encima de la otra y, cuando su prpietario levantaba el cuadro de la maja vestida, aparecía la mujer desnuda... la desvestía. Tan erótica. La construcción de la prenda a través de varias capas, los básicos con los que crea una enciclopedia de moda plegada -camisa blanca, pantalón negro y un vestido suelto- y el uso del color que es teatral y dramática sin ser en ningún momento presuntuoso. El púrpura no es papal, el blanco no es espiritual y el negro no es de luto. Apenas hay materia que nos lastre y eso que Yamamoto envuelve a sus mujeres en capas de ropa...

Sin embargo, a mí me transmite la idea de que la ropa no es más que la fina cáscara de un huevo. Una capa que nos tenemos que quitar. Un disfraz al fin y al cabo. Un... un no se qué que en Europa hemos perdido de tanto mirarnos al ombligo. La colección de Yamamoto me recuerda al Chanel de los orígenes de Coco cuando iba a las carreras con sus canotiers de paja y le sisaba a Etienne Balsan y a Boy Capel la ropa. Me recuerda a la Coco que no tenía ojos para nadie que no fuese el Gran Duque Dimitri y su hermana María -que cosía en su taller-. Me recuerda a la Gabrielle que se vestía de marinero con BendOr y se ponía un montón de collares de perlas. Incluso a la que se disfraza por París de nazi, de fulana y de Francia.

Quizá la colección sea un poco menos obvia de lo que esperamos normalmente. No está todo tan triturado como en las marcas de ropa occidentales. Sin embargo, a diferencia de otras colecciones, yo con esta tengo ganas de desvestirme. Y eso, es un buen principio.

Y Se Hizo La Luz

2011-10-05T12:03:00.022+02:00

A Lagerfeld no le gusta la cultura mediterránea, sin embargo, es un hombre de pasiones. No me cuesta nada en absoluto imaginar al káiser contemplando el horizonte envuelto en brumas como en un cuadro del Romanricismo... sin embargo, su colección primavera verano 2012, presentada hace unas horas en París, es un canto a la luz. Se trata de una luz blanca, completamente ajena a los tonos dorados y abrasadores del Mediterráneo que es completamente pura. Es una luz espiritual, abrasadora por su luminosidad y, sin embargo, delicada.

Asepsia e higienismo parecen ser las palabras que vienen a la boca cuando uno empeiza a contemplar una colección con más de ochenta pases en la que predomina el blanco, el constructivismo a base de líneas y el formalismo estético además de un cierto amor a la tecnología, al plástico, al efectismo. Sin embargo, en mi opinión, Lagerfeld es una persona espiritual. Quizá no tiene una espiritualidad de raíz gótica en la que Dios es luz y color y todo se transmuta envuelto en la nebulosa del color, pero tiene una idea divina bastante inmaculada e inmaterial. Lagerfeld deconstruye con sus puntadas, crea mujeres que tienen algo de droides y algo de ninfas, es condenadamente moderno y atemporal.

Chanel destaca siempre por su trabajo artesanal, las pequeñas manos que se esconden tras el taller, la cara oculta de la Luna. Sin embargo, la presencia de la exquisitez de los detalles está siempre presente por muy lineal o absurda que la colección pueda parecer a primera vista. El verano que Lagerfeld propone se basa en una mujer que llega al mundo inmaculada, es una mariposa envuelta en gotas de rocío, que echa a volar tras todo un invierno rodeada de nieve y que se hace al aire en medio de una tormenta de pétalos de rosa. Hay una inevitable delicadeza y fugacidad en todo lo que se confecciona, hay un ir y venir de la vida que está ahí, ahí esta y no se puede evitar.

El mar parece el reclamo más evidente de Lagerfeld. Sin embargo, es un mar trasmutado. No hay playa. Es todo agua. Cuando Claudia Schiffer reinaba en las pasarelas y Helmut Newton vivía, cuando Lagerfeld ya fotografiaba a la alemana en medio de escenarios llenos de luz blanca y correteando como una niña con trenzas y sacada de un pueblo francés o vasco; el Chanel del káiser tenía un sabor rural, campestre, delicado y efímero. Claudia era una campesina vestida de Chanel y las sirenas se peinaban su melena de oro y la adornaban con camelias blancas. No obstante, esa fugacidad que Lagerfeld acostumbraba a reflejar en sus fotografías, llevaba varias temporadas desaparecida de Chanel.

Ahora vuelve el tiempo que se fue. O mejor, vuelven los pequeños instantes. Ya no estamos en la Arcadia ni nos enfrentamos a la muerte en Venecia, no se trata de contar una historia. Ya no. Ahora, Lagerfeld se vuelve impresionista. Sin duda.

Lagerfeld monta siempre un cierto jaleo en sus shows, como los impresionistas. Cuando, tras la Guerra Francoprusiana, en Europa surge con fuerza el Impresionismo, se vive tanto un momento convulso como un dulce. Como nosotros. Ya ha acabado la guerra y el progreso continúa hacia delante, se abren los años del principio del fin del viejo mundo y del surgimiento de una nueva edad dorada -que no despinta tan brillante como parece- y, ahí en medio de todo eso, algunos artistas deciden captar un instante.

Wilde decía que "la moda es esa forma de fealdad tan extraordinaria que debe cambiar cada seis meses". Actualmente hemos superado ese pensamiento y estamos más cerca de los quince minutos de fama de Warhol que de otra cosa y, si se apura, más del instante fugar de Monet o de Renoir... Por eso, aunque la moda no acaba de encajar entre las artes sino como artesanía por representar esa caducidad máxima tan bien, no deja de tener todo un halo impresionista...

Lagerfeld es uno de los nombres claves del siglo XX -y de éste-. No es un personaje como Chanel que creó un nuevo mundo con el hilo de sus prendas retroalimentándose de las vanguardias y las situaciones históricas, pero Karl tiene a su favor un continúo mirar hacia delante y hacia atrás, un vaivén que le lleva a captar -precisamente- la vida moderna. No cabe duda de que la modernidad por la modernidad es vana, ya lo dijo Dalí con su apocalíptica frase acerca de que no se podía carecer de modernidad, pero hay algo fascinante en poder disfrutar de la vida entre perlas, entre algodones, entre ir y venir de la espuma del mar...

Y, en esta colección, muestra que la decandencia puede ser hermosa. Es decadente pero, a vees, viene bien perderse, echarse a las olas y quedarse allí... a ver la puesta de sol antes de morir... o de volver a la orilla.

La Dulzura

2011-09-30T11:22:00.000+02:00

Nina Ricci -esa marca de perfumes- ha presentado su colección de primavera verano 2012 en París. Nada memorable. Todo muy pasable. Adolece de la misma comercialidad y de la misma sutileza prosaica que la Semana de la Moda de Nueva York, es decir, de ser pret a porter. El término listo para llevar encaja a la perfección con el espíritu de casi todas las prendas que componen la colección. No hay nada que esté fuera de lugar, no hay una puntada que provoque palpitaciones ni un solo diseño que llegue al corazón. Sin embargo, hay amor en la rutina, por así decirlo.

Desde la casa, han presentado una colección muy dulce y etérea que encaja con el espíritu de Nina Ricci: hay polvos rosas que dan color a las mejillas de las jóvenes enamoradas, trajes blancos que convierten a las vírgenes en novias y elegantes conjuntos en azul marino y en negro que se entremezclan con estampados para pasear por la orilla del Sena o bailar en una barca sobre el río con una copa de champagne en la mano. Todo es fresco. Nada es novedoso. La lencería superpuesta a las prendas la hemos visto en las pasadas colecciones de Dolce & Gabbana y, a través de ellos, en las portadas de casi todas las revistas de moda de este verano (de hecho, el debut de Alt como directora de Vogue París fue con una de esas creaciones). Los abrigos años 60s sacados de las últimas colecciones de Prada y estampados en tonos hogareños y confortables, tampoco son una excepción. Los cortes con formas de corazón, las tocas que convierten a las jovencitas en princesas, los zapatos de salón estampados y forrados en tela con un discreto tacón y los accesorios sencillos y comerciales con abundantes brillos han poblado las pasarelas las pasadas temporadas. No hay nada que llame la atención.

Y, sin embargo, la colección tiene encanto. El pret a porter fue concebido para colgar la ropa directamente tras la pasarela en una percha, de ahí ser cogida en una mano, pagada en la caja, metida en la bolsa y puesta en casa -rpimero ante los ojos cómplices del espejo y luego ante los de la multitud- para salir con ella a la calle inmediatamente. El pret a porter, en realidad, debería poder estar colgado de las perchas de Zara. Aunque, claro, cuando se toca, cuando se lleva, cuando se disfruta, no puede uno sino conmocionarse por la pequeña maravilla que tiene entre manos. Todo debe ser delicado, estar bien confeccionado pero ser sutil.

Y no cabe duda posible acerca de la dulzura de la colección de Nina Ricci. Sin duda, dista de ser un proverbial ejemplo de maestría al estilo de las creaciones con las que Lagerfeld para Chanel, Galliano para Dior -en sus años buenos- o Alexander McQueen creaban para sus colecciones. No hay ni un ápice de sorpresa, no hay nada que deje boquiabierto, no hay bacos rampantes, no hay Mariantonietas desangradas y no hay icebergs que se derriten ni leones plantados en medio de la pasarela. Tampoco están Claudia, Linda, Naomi o Christy comiéndose la pasarela con sus melenas al viento, no hay nada del salvaje magnetismo voraz de Gisele en sus años mozos pre Victoria Secrets y tampoco hay nada demasiado memorable.

Pero, a mí, la colección me evoca disfrutar de la vida. No pasar a la historia. Los parisinos siempre han sabido vender muy bien su vocación hedonista y su lisonja zalamera de amor por la moda nacida en el XVIII francés al más puro golpe despótico de gobierno absolutista. Sin embargo, es interesante saber que ellos mismos son conscientes de que su fama -como todo- no puede durar. Por eso, las pequeñas marcas francesas basan su filosofía -su razón de ser- en la pura fugacidad. Y eso es lo que venden desde Nina Ricci: venden la juventud que todos perdemos, enseñan los momentos que deseamos repetir, los sueños que deseamos, los instantes de ensueño que nos reavivan el alma.

No se trata en realidad de grandes cosas, dejemos todo eso aparte -si quieren para la Alta Costura, si quieren para los grandes hombres- y vivamos la vida como si fuésemos a morir mañana. Quizá podamos colarnos como Cenicienta en un baile y encontrar la felicidad, quizá tengamos que regresar con las manos vacías y convertirnos en polvo gris. Pero, ¿hasta entonces podemos ser mariposas y volar lejos y lejos con nuestras alas de colores? Por favor, que sean de color lila como las de Nina Ricci...

El Cándido Progreso A La Busca Del Paraíso Perdido De Prada

2011-09-25T13:15:00.000+02:00

Hay quien piensa que la colección de Prada primavera verano 2012 es blanda, dulcemente adolescente e indolentemente juvenil. Yo, evidentemente, creo lo contrario. La dulzura de la colección es una apariencia, bajo ella, se esconden unos ideales poderosos entremezclados con el eclecticismo propio de los hijos de nuestro tiempo. Lo que sí que encuentro ligeramente distinto con otras colecciones presentadas por Miuccia Prada es que, esta, a diferencia de las otras, es favorecedora. En Prada se hallan inmersos en la conceptualidad y el mundo del pensamiento críptico y a veces, en sus delirios de convertir a las mujeres en ninfas o en ranas de charca -qué se yo- se olvidan de ese lastre de la cultura occidental: la belleza -de la mímesis-.

Sin embargo, esta es una colección -a primera vista, al menos- más fácil. Ni hay monjas reprimidas sexualmente pero con el deseo a flor de piel a punto de rasgarse las vestiduras, ni hay jugadoras compulsivas de ruleta rusa ni socialistas convencidas que protestan vestidas de YSL en la comuna; Prada vuelve a los orígenes débilmente pero con paso firme.

Prada sigue fascinando con los años sesenta, esos en los que todo era posible. El hombre iba a llegar a la luna -incluso los pobres humanos pueden ir montados sobre un cohete (sigh)- y la velocidad, la carrera espacial, la lucha de bloques, la Coca Cola y las máquinas eléctricas revolotean bajo la prosperidad nacida tras la II Guerra Mundial.

Lo fascinante de los años que Prada describe, que propone para nosotros mismos, es que tienen una apariencia desenfrenada de años 50s. Ellas, con el pelo impoluto. Las joyas, discretas. Los zapatos, de tacón fino. La falda de vuelo y el abrigo de manga francesa para ir el domingo a la iglesia. Un traje de baño con pedrería para la piscina de la urbanización. Y un coche rápido para quemar el asfalto.

Miuccia Prada propone a una mujer que es agresiva sin serlo, que bajo la garra de seda, esconde un filo de acero. Hay pequeños saltos cualitativos en las colecciones que proponen desde la marca para los años 60s, hay suspense y tragedia mascándose en el ambiente perfectamente opresivo; hay luces de neón, absurdo y comicidad para los perdedores; hay adolescentes que se vuelven conscientes, de repente, de que existe el erotismo y las bocas fruncidas a la francesa, groupies y guays del palo del Londres vibrante de los Beatles y -mis favoritas- las damas de hielo.

La nueva mujer que Prada propone, continúa en la estela de los años 60s que, al fin y al cabo, son con los que Prada comenzó su carrera. Faldas de vuelo, secretarias, gafas de sol sacadas de un delirio tecno, mujeres que parecen mujeres y no por ello son menos poderosas, barras de labios estampadas en las faldas, tacones con los que no se puede correr por el césped de la casa con valla blanca y el cabello pulcramente -y artificialmente- perfecto de peluquería. La propuesta de Prada, está clara.

Hay una historia para la joven recien casada que hace su luna de miel en Roma y que corretea por la Fontana de Trevi como una americana alocada que, es lo que es. Por la noche, aguarda la cena y el baile y, qué bonito es bailar en la ciudad de las siete colinas, como una princesa esperando a ver si un periodista te hace una foto con una guitarra... Un paseo en Vespa y la melena volando por la ciudad, un helado y un cigarro e incluso una copa de champagne. Luego, en América, esperarán los hijos, el futuro, el perro, los ascensos, los momentos difíciles y las discusiones pero... ¿ahora? Todo eso queda muy lejos.

Si tuviera que describir en una sola palabra la colección, diría esperanza. USA es más fuerte que la URSS, un americano pisará la luna, nuestros hijos serán perfectos y puede que hasta lleguen a Presidente, Kennedy ganará las elecciones y Jackie le enseñará al mundo que las americanas pueden ser elegantes, los negros se igualarán a los blancos y las mujeres se dejarán caer en los brazos de sus maridos amados.

En otras palabras, confianza en el futuro. Los años 60s fueron bastante ingenuos, por un lado, Cardin y Mary Quant y Courreges hicieron creer a las mujeres que pronto se iban a vestir como astronatuas porque las casas de vacaciones en Marte estaban a la vuelta de la esquina. Los hombres creyeron que podrían tener todo lo que deseasen ya fuese un Cadillac o la esposa más bella de la fiesta. Los jóvenes nacieron convencidos de que vivían en el mejor mundo y que era posible -incluso- mejorarlo. De hecho, la búsqueda del paraíso perdido es típica de los 60s, años de una fugacidad imperecedera.

Y, sin embargo, nosotros mismos seguimos siendo bastante ingenuos y no solo porque nos gusten de verdad las Stephord Wife, los cuentos con moraleja, la serie Mad Men, el humo cegando los ojos y ver a Marilyn contoneándose ante el Señor Presidente o sobre unas tomateras... Quizás, lo que Miuccia nos quiere decir es que bueno... los 60s fueron -a su manera- un dulce paraíso, con sus momentos amargos. Pero, ¿podemos volver a revivirlo?, ¿queremos?. Miremos adelante. En la próxima curva, hay mujeres perfectas y, ¿en la siguiente?... sigamos buscando el paraíso pero no uno que perdimos, sino el que fabricaremos.

Burberry, Un Verano Inglés

2011-09-22T12:20:00.000+02:00

Semana de la moda de Londres, desfiles para el verano de 2012 y Burberry (´s). Bailey está exultante. En un par de años ha logrado sacudir a la marca de todo su rancio abolengo y hacerla deseable para las jovencitas trendsetters. Sin embargo, Burberry sigue manteniendo también ese lado innegablemente inglés de rosas en la mansión de campo, troncos ardiendo en la chimenea y ponche de huevo en Navidad.

Lo bueno de la colección de Burberry es que se deja de delirios de grandeza y de cosas absurdas que les da a los diseñadores por querer hacer, leáse convertir la marca de gabardinas en una de trajes de noche o leáse prohibir a cierta tribu urbana, completamente alejada del cánon estético de la marca, usar sus complementos. Bailey retoma la tela de gabardina y la revisa y la actualiza. Algo como lo que hacía Ghesquiére en Balenciaga con sus glamoamazonas de los 60s que parecían flores de loto tecnológicas -o sea, antes de que se le fuese la pinza con la construcción-deconstrucción y los cortes por láser-.

Bailey hace gabardinas más ajustadas, que podría llevar Twiggy en un arrebato de genialidad y con las que Viviane Westwood podría correrse una buena juerga con los Sex Pistols sin desentonar un ápice. Por otro lado, la marca sigue sonando con su verano sombrío y lluvioso a escapadas por el campo con botas de agua de color verde loden salpicadas de barro -eso sí, con un vestido blanco inmaculado digno de Jane Austen- y a trencas y gabardinitas beige que cortan el viento húmedo y permiten correr por la playa, hacer el amor y ser feliz mientras llueve.

La pieza mítica de la firma, la gabardina, se renueva. Pero de verdad. Son las prendas las que han cambiado porque las chicas siguen siendo las mismas: quieren correr, quieren jugar, quieren gustar a su novio, poder mancharse un poco y salir de fiesta a un pub a tomar algo en la hora feliz. Quieren ser rosas inglesas con pétalos de gabardina, y también quieren ser simplemente chicas más allá de la ropa.

Son bonitas las declaraciones de intenciones. Tanto como las tradiciones. Tanto como las viejas cosas nuevas. Es nuevo y hay nostalgia... !tan honesto!

Las Infantitas de Oscar

2011-09-18T17:37:00.000+02:00

No hay nada más aburrido que la Semana de la Moda de Nueva York donde todas las mujeres se convierten en grandes damas y todas las jovencitas histéricas pueden ser consideradas trendsetters. La moda americana ha partido siempre desde el punto de vista de la comodidad y la rentabilidad y las pocas sorpresas que reúne cada temporada se cuentan con los dedos de una mano y suelen llevarse el gato al agua los mismos creadores. Marc Jacobs, Rodarte, el dúo de Proenza, Alexander Wang y Altuzarra son últimamente los escogidos para marcar el ritmo del qué se lleva y del qué no se lleva. Al margen de sus propuestas, Marchesa presenta arrebatadores -o no- trajes de noche que se verán en las Alfombras rojas norteamericanas y Ralph Lauren y Oscar de la Renta son dos apuestas seguras.

Lo bueno de la NY Fashion Week es que ni decepciona ni sorprende. Es lo que es. No tiene pretensiones de engañar a nadie. Permite a las mujeres y a los hombres del mundo saber qué van a vestir seis meses antes de que lo vistan y es un auténtico pret a porter que, es algo que se echa de menos. No hay espectáculo, no hay deseos insatisfechos y no hay engaño. La moda se entiende como negocio, como forma de fealdad sustituible, como dinamo de la industria, de la sociedad de consumo y como un campo con el que rendir un tributo temporal a la belleza.

Por eso, se permite jugar y meter baza con el típico tópico de que Nueva York aburre porque, francamente, al 98% de las veces lo hace. Y Tom Ford lo sabe bien porque ha decidido rematar a la ciudad de ciudades y mudarse a Londres para presentar sus colecciones femeninas. No obstante, a mí me gusta la semana de Nueva York. Tiene diseñadores maravillosos que entienden las necesidades de la mujer actual y se dejan de bacos, de báquides y de cuentos. Uno de ellos es Ralph Lauren, el otro Oscar de la Renta.

De la Renta es un gran diseñador que ha dejado momentos inolvidables para el mundo de la moda tanto en su propia firma como en Balmain cuando hacía unos trajes de noche que eran una delicia y con los que uno entendía a la perfección el significado y el concepto de Alta Costura. Sin embargo, a De la Renta le pasa un poco como a Armani. En el inconsciente colectivo, es un diseñador aburrido que trabaja por y para las princesas judías de la Quinta Avenida y que se vende a los petródolares y a la elegancia rancia y conservadora de abrigo de piel, bolso de cocodrilo, traje sastre, anillo de Tiffanys, perlas y rosas blancas en un jarrón bajo una obra de Warhol.

Sin embargo, en su colección de primavera verano 2012, De la Renta se luce. Hace un magnífico desfile lleno de sus señas de identidad: las mujeres blancas, anglosajonas y protestantes y las judías ricas que compran Vogue y lo que sale en Vogue y esas cosas de Anna Wintour. Pero, además, demuestra que si tiene un nombre, lo tiene bien merecido.

La colección es absolutamente primaveral, deliciosamente veraniega y llena de maestría. Tiene un punto inconfundiblemente actual y al mismo tiempo, rebosa de tendencia historicista. De La Renta no hace palabrería con el vintage ni con la inspiración. Planta a su smodelos sobre una alfombra blanca y las hace desfilar como si fueran Titania y él fuese Oberon. Y así es. El sueño de una noche de verano.

En mi humilde opinión, este vestido rosa y el siguiente modelo amarillo son dos de las prendas más hermosas que he visto en mucho tiempo. Estoy segura de que a Velázquez le hubiese gustado pintarlas. La colección tiene un sabor español poco tangible pero muy presente. De La Renta demuestra que España está más allá de los tópicos de la piel de toro y consigue recrear el esplendor y la magnificencia de una corte barroca pero trágica. En mi opinión, el guiño al Barroco encaja perfectamente con el momento económico en el que nos encontramos.

Porque este amarillo, este vestido, esta magia, este hada... hace desear seguir viviendo.

Lo que para mí es el verano.

Desear que sea eterno. Al menos, como un sueño.

Los Caballeros Las Prefieres Rubias

2011-09-15T14:26:00.000+02:00

Marilyn Monroe. El nombre es tan dulce como la mujer que se esconde -y, sí, en este caso se esconde- debajo. Una rubia platino febril con unas ensualidad innata y tan sutil que precisa de una cámara para brillar en todo su esplendor. A las mujeres guapas no se les permite ser buenas actrices porque todo el mundo se pierde en su hermosura y, en el caso de que fuesen feas, no se les permitiría ser actrices por lo que están atrapadas en un bullicioso mundo sensorial extraño. Capote pensaba que Marilyn era una absoluta delicia -aunque también fuese un tormento- y fue amigo de la estrella. De hecho, es probable que siga bailando descalza con él en el Marocco... Billy Wilder tampoco la soportaba y estaba convencido de que rodar con ella "Con faldas y a lo loco" había sido una gran tortura -aunque una gran película-. Además, Marilyn tenía una vida intelectual sensacionalmente trágica y dulcemente sensitiva, era capaz de entender que en Hollywood te daban mil dólares por un beso y unos centavos por el alma y también comprendía la frívola y descarnada realidad de mirar cómo el cuerpo de una bota delante de un espejo completamente disociado el espíritu de la materia.

Actualmente, con una gloriosa Marilyn muerta y con una leyenda tan salvaje como deliciosa, no resulta difícil comprender que la estrellona estaba estrellada y que la más bella era una pobre mujer. Marilyn buscaba la felicidad y no la encontraba. Componía poemas en los que seducía al suicidio. Enseñaba sus cicatrices delante de una cámara cubierta apenas por nada, tan solo con un velo como el del templo de Jerusalem que, claro, al final, se rasgó. Marilyn tiene incluso su maldición negra persiguiéndola. No pudo envejecer. Quizás no quiso. La muerte la encontró al margen de toda circunstancia y se la llevó enfundada en un traje de Pucci verde agua. Cantó aquel Happy Birthday desgarrador en medio de la conmoción de todos. Cantó sobre los diamantes y sobre las rubias. Y Capote quería que cantase con acento del Sur que no quería dormir ni morir sino correr por los prados del cielo...

Sin embargo, el mito de Marilyn sigue bien vivo. Probablemente es una cuestión de morbo. O quizá no. Marilyn también necesita el filtro del tiempo para brillar. El blanco y negro desfasado de Some Like it Hot me parece un dulce acompañante para la escasa o amplia sutileza de Miss Monroe, según se considere. No obstante, parece que la rubia sigue dando que hablar. No se trata ya sólo de que Marilyn -que nunca fue un icono de moda para nadie pese a que sí que ha sido una inspiradora con su esencia para muchísimas personas- haya marcado tendencia. A la Monroe le gustaba Pucci, le gustaban los vaqueros cortitos, las blusas anudadas a la cintura, los libros, el pelo platino y carecía de gusto y de perspectiva. Capote contó muchas veces que la pódías confundir con una monja si la vieses vestida a veces. Monroe quería ser una mujer normal y esa es la antítesis de lo que es una verdadera marca tendencias. No obstante, eso no la ha impedido convertirse en todo un mito y en un icono.

Anna Wintour la ha convertido en su portada de Vogue USA de octubre de 2011 fotografiada por Leivobitz. En el interior, Michelle Williams hace un remedo de varias imágenes icónicas de la artista. No me satisface nada la producción.

Ni que decir tiene que no le llega a la verdadera ni a la suela del zapato pero tampoco tiene el encanto de la histriónica sesión de Lindsay Lohan para Vogue España de hace un tiempo. En aquello todo tenía un halo de atrezzo, de prefabricado, de absurdo... lamentablemente no se puede decir lo mismo de Vogue US. Marilyn está criando malvas parecen decir sus imágenes. No tiene vitalidad. No tiene chispa. Y bien sabe Dios que si algo tenía la Monroe era chispa...

No obstante, no es la única revista que ha caído al influjo de la rubísima. Ciertamente pretender que todas las rubias platino se parecen a Marilyn es una boutade. Sin embargo, uno no puede evitar comparaciones -odiosas- con la portada de Vogue París Octubre 2011 -!también coinciden en el mes!-. Es curioso pensar que la wasp Wintour encaja en gustos con la Alt que siempre ha querido más bien ser un chico chicazo. Ambas escogen un vestido de fiesta rosa, una rubia platino y un fondo azul. Incluso la postura es similar. Aunque USA es más recatada y privada y París escoge algo más descarado y sexual. La verdad es que en este caso, la Marilyn es menos íntima y más prefabricada versión L.A. Algo que Alt ya ha explotado como con la Daria que recorría vestidita de Chanel las palmeras de Hollywood... Hay más piscinas, más cielos azules, más platino, más lentejuelas, más vestidos de fiesta con ballenas y menos dulzura. No es ya la Marilyn Monroe auténtica sino más bien una carnación hollywoodiense. Como cuando a Kim Novak los estudios la querían llamar Marilyn.

Pero las cosas no paran con la falta de originalidad o la uniformidad estilística de las dos cabeceras más importantes del mundo de la moda y del estilo. No. Dior, el contrapunto de Chanel y actualmente barco sin capitán, ataca. Grace Kelly, Marlene Dietrich y Marilyn Monroe se topan con Charlize Theron. Marilyn se cruza tres veces en el anuncio como si quisiera decir que este octubre es suyo. J´Adore de Dior, el perfume por el que Carmen Kaas se convertía en musa dorada al bañarse en una piscina de auténtico oro líquido, se ha vuelto más comercial. Mucho más. La sudafricana se hizo cargo de su imagen y pasó a desvestirse al ritmo de la música en las televisiones. Y parece que funcionó bastante bien. La dirige Jean Jacques Annaud bajo la música de Heavy cross del grupo Gossip. Primero Marilyn se pinta los labios, luego es la única que tiene voz diciendo Dior con voz acaramelada y finalmente sale junto con las cuatro damas en escena. La Kelly, la Dietrich -que realmente está un poco perdida en el vídeo- y la Monroe miran a la Theron pasar de largo. No obstante, es bien curioso que la mujer que dormía desnuda salvo por unas gotas de Chanel Nº5 sea la escogida para vender J´Adore de Dior...

Pero es que es verdad lo que Capote decía, el mundo es peor sin ella.

Por eso hay que rescatarla.

La Femenina Frivolidad

2011-09-14T13:28:00.000+02:00

Winterhalter pintó a Eugenia de Montijo, Emperatriz de los franceses, vestida del tono de sus ojos. Worth había hecho que un tintorero crease artificialmente el color exacto y la vistió con él a menudo. Hasta la llegada de la española, el buen gusto proverbial de los franceses había caído en el olvido. En Inglaterra, la reina Victoria era la que realmente mandaba y fue su estilo de vida el que se importó por todo el mundo. Sin embargo, sería coetánea de dos mujeres maravillosas: Sissi y Eugenia de Montijo. Claro está que mientras que Sissi era un espíritu libre, Eugenia era más bien un general. Y lo era en todo.

Lo fue hasta en el mundo de la moda y la frivolidad. La joven tenía los hombros caídos y consiguió que todas las mujeres de Francia llevasen escotes que produjesen ese efecto. Cuando estaba embarazada de su único hijo, no le gustaba su figura, por lo que Worth hizo que´la crinolina fuese completamente circular y tuvieron que ensanchar las puertas para que las damas pudieran pasar. Al margen de las pequeñas anécdotas relacionadas con la moda como por ejemplo que Worth -el muy tirano- le regalase a la Montijo un bolero para llevar con sus trajes que es la chaquetilla torera que llevaban los majos de España en época de Fernando VII, Eugenia reorganizó la corte imperial de arriba a abajo y fue la impulsora del Canal de Suez pero eso, al caso, no importa. Eugenia creó el diseño de la vajilla de Napoleón III, se rodeó de joyas imponentes que contribuyó a inventar -como un cinturón de diamantes articulado- y, además, siempre hizo que todo el mundo le diese tratamiento de emperatriz.

Ni que decir tiene que fue la principal valedora del enlace de la buena de Victoria Eugenia de Battenberg con el simpático Alfonso XIII y tampoco hay que dudar de que algunas de sus joyas siguen estando en España. No obstante, la Montijo tuvo muchos enemigos a lo largo de su vida. Aunque fue aclamada como emperatriz de los franceses y las mujeres la imitaban en todo lo que podian, fue severamente criticada por la excesiva dedicación que ponía en montar por ejemplo y también en mantenerse en forma -aunque tuvo una época en la que engordó mucho y se avejentó rápido tras todo el asunto de Suez y del más que evidente fin de su marido como emperador-. Compartía esa afición con Sissi por ejemplo. También compartia con la Emperatriz de Austria el hecho de que ambas se teñían el pelo ya que Eugenia era pelirroja. Además, Eugenia siempre había sido pobre.

Todo el mundo conoce la historia de las violetas que se ponía en el vestido porque hacían juego con sus ojos y porque -sobre todo- no tenía para joyas. Sin embargo, en el momento en el que los franceses la comenzaron a llamar "la española" le pasó como a la otrora reina de Francia que ella también había emulado para Winterhalter: la despidieron. Cuando a Mariantonieta la llamaron "la austríaca" y Madame Déficit -el que Napoleón III había creado, por ejemplo- no tardó mucho en ser largada a toda prisa del trono de Francia. A la Montijuela le pasó igual...

Además también era tildada de derrochona insufrible y de generala. Cuando Winterhalter pintó el dulce cuadro de Eugenia con sus damas de compañía vestidas a la última moda en medio de un escenario paradisíaco, la sociedad lo considéró frívolo. Hoy en día rezuma alegría de vivir -pese a que las mujeres iban metidas en esa espantosa jaula de pájaros- pero, en aquel momento, la apariencia fue un engaño.

Y, sin embargo, Eugenia pudo pasar a la historia con la misma dulce calma que en el cuadro... es posible que -aunque sus nervios no se lo permitieran- ahora esté haciendo algo similar... quizá convertida en violeta al borde de la costa vasca por ejemplo. Una del color exacto de sus ojos. Del mismo que el lazo de su vestido. Quizá aún charla con Sissi de sus problemas aunque, probablemente, simplemente se den un baño en el mar. Luego se pueden encontrar en una pintura de Winterhalter, en una en la que Sissi tenga estrellas en el pelo y en la que Eugenia tenga los ojos de un morado rabioso haciendo juego con su carácter irreductible. Bonito sueño, claro, pero bueno, quizás ya están en el paraíso... al menos, en esa hierba, parece muy cómoda. Es todo un consuelo Montijuela.

La Puerilidad

2011-08-29T11:28:00.000+02:00

El fascinante mundo de la infancia, el erotismo y la femineidad es abordado en Vogue Italia, Agosto 2011 poniendo de relieve el tempo del ahora. Freud estaría bastante contento tanto por la erotización sexual de casi todos los contenidos como por el hecho de que todo queda en la familia, en casa como quien dice. Partiendo de la base de que las tendencias de hoy no son más que una regresión al pasado -y nadie puede negar que los 60s están a la vuelta de la esquina y que Mr y Mrs Bridge viven al otro lado de la valla blanca-, Bianca Balti ocupa el papel de madre desquiciada -ama de casa opulenta y desgraciada- con su querida hija pequeña.

Lo realmente perturbador es el cambio de papeles que llega inclusa a repugnar pese al lirismo que tienen las imágenes. La madre es hija y la hija es madre. En términos estrictos, podemos entender esta comparación en el marco de lo literal. En las escenas se suceden momentos absurdos de responsabilidad innata en los que la niña guía a la madre: peina su pelo, enciende su cigarro, la viste... Hay en todo algo falso, de pastiche, como de casa de muñecas. Y no sólo por la evidente erotización de la madre que queda a merced de una criatura asexuada y triste como es la niña -que vive a través de su madre sus fantasías- que enciende sus noches de soledad con una llama que debería encender un caballero, que la viste y la trata como si fuera una doncella y que incluso la lleva -literalmente- en coche hasta donde necesita.

Pero en mi opinión, lo fascinante de verdad no está en la puerilización de la edad adulta -chicos de 50 años (ja)- ni en la erotización de la infancia -que existe sin dudar lo más mínimo- y tampoco en la no menos evidente frustración de la criatura y desgracia de su madre sino en la atmósfera opresiva, artificiosa, antinatural que rezuma todo.

Y no es casual que esa artificiosidad nazca de una sola y poderosa cuestión al margen de los comportamientos psicológicos ya que al fin y al cabo es evidente que eres lo que vistes. Lo absurdo nace de la moda. El vestuario, el atrezzo, no son sino personificaciones de la psique de la persona. Bianca y su realidad no es sino la muñeca de su hija. Una Barbie morena vestida con la misma verosimilitud y actualidad que la muñeca rubia de Mattel. Y que, por cierto, se dedica a lo mismo: le pintan las uñas, le visten, le peinan, le leen antes de acostarse.

Como decía Valle Inclán con sus esperpentos y la realidad deformada por el espejo, lo que ocurre aquí es que estamos dentro de la caja de muñecas. Una caja de lo más glamourosa con zapatos de tacón, abrigos de Prada, helados de colores, fiestas de pijamas y de globos y... sin vida.

La esencia que más fuerte se respira es la de lo prefabricado. Como en gran parte de la moda actual que se basa en la simple aparatosidad que, engañosamente, esconde la reacción a lo que Yves Saint Laurent proclamaba: "nada más fácil que el escándalo, nada más díficil que confeccionar una chaqueta negra cada temporada". Todas las épocas tienen sus artificiosidades, sin duda, pero es muy revelador el ansia historicista de ésta.

También es revelador de la falta de tendencias y movimientos propias y, es casi dulcemente ingenuo, que hayamos vuelto a caer en los 60s androides donde la minifalda campaba a sus anchas con hippies con melenas, señoronas vestidas de Valentino, Chanel desde la tribuna del Elle francés dando golpes de efecto que la prensa vapuleaba, Yves Saint Laurent advirtiendo que la moda nacía y moría en la calle y Courreges o Rabanne revolucionando el mundo desde la perspectiva sideral. Se ve, en cambio, poco de la pausada belleza de Balenciaga, poco de las construcciones arquitectónicas de Dior, poco de la sencilla sexualidad de YSL y casi nada de la esencia de los grandes creadores que han sido desechados en busca de efectismo y giolpes rimbobantes de efecto...

Como quien dice, no es una queja. Todas las épocas han tenido su tendencia y añoranza historicista desde el comienzo de la actualidad y pensar lo contrario es ingenuo. Tampoco vale la maldita nostalgia de los viejos tiempos y, salvando quizás la época y el reinado absurdo y divino de Chanel donde todo era excitantemente nuevo y descarado, y algo de la revolución posterior de tejidos y la democratización en la calle, apenas se puede ver entre la densa bruma de la historia de repetición y repetición. Y, sin embargo, no hay duda de que el terreno fértil es lo nuevo.

Como no hay duda de lo extraño que es todo este universo donde el hoy se parece más al ayer que el mañana y mamá es una Barbie chic a la que su hija ajusta el liguero...

La Elegancia

2011-08-22T00:12:00.000+02:00

Es curioso que el patrimonio de la elegancia quede reservado para lo más acartonado en ciertas ocasiones. Sin duda, el lápiz negro que Chanel descubrió a las mujeres en los años 20 se ha convertido en la esencia de una época que ha quedado plasmada para la posteridad como el "quiten, no añadan". La audacia de la elegancia despreocupada de Coco Chanel se basaba en la autoridad de quien cosntruye su moda para el mundo que ve crecer y en el que vive. Sin embargo, las propuestas trasngresoras de Chanel distan mucho de ser futuristas en el sentido más común de la palabra. Gaultier peca de futurista, Margiela también, la escuela de Amberes o Rei Kawakubo se encuentran en las puertas de semejantes actitudes que están heredadas del movimiento de los 60 inglés en el que Mary Quant ponía minifaldas y cortes de pelo de cinco puntas mientras Rabanne hilaba la historia con placas metálicas. Chanel va más allá de las décadas sin costuras de los 20s, del racionamiento empalado de fatalidad de los 30s, del glamour pesaroso de los 40s envuelto en la guerra mundial, del febril estallido de felicidad comercial y de latas de Coca Cola de los 50s, de esa extraña manía persecutoria de las estrellas de los 60s... va más allá del futuro de los 70s llenos de hippies que luego serías tiburones en los 80s y que morirían de sida y de éxito en los 90s lavándose la cara con los vaqueros de Saint Laurent y los niños malos del mundo de la moda que mezclaban el XVIII francés con la deliciosa tribalidad y marginalidad de los bajos y los altos fondos. Lagerfeld dice en su última campaña para Chanel que "la moda lo es si baja a la calle" y, de hecho, se lo pinta a su modelo como si fuera la Libertad Guiando Al Pueblo de la Revolución Francesa... pero ah !ah!... la elegancia está lejos de modas y tendencias aunque sí que es cierto que tiene que resistir al paso del tiempo... y eso es lo que hacía Ferragamo... el tiempo que pasa pisando con los zapatos... Audaz. Un genio. Y, díganme de cuándo...no se sabe, su tiempo es el de la elegancia... A todas horas...

Belleza Real

2011-08-17T17:47:00.000+02:00

Estoy harta de oír hablar de la belleza real y las mujeres reales y todo eso.

Carne, sangre y hueso.

Y... ¿luego?

Mis viejos amigos, nuestros ajenos abuelos los griegos, llevaban razón.

Tenían mucha razón.

La belleza y la proporción...

Pero perdieron de vista que no era cuestión de una medida mecánica, sino de una esencia casi... divina.

Sirenas

2011-08-11T19:10:00.000+02:00

Ulises se topó con las sirenas.
Somos unos envidiosos.
Todos.

Distinción

2011-08-03T09:19:00.001+02:00

Hay escenas terriblemente elegantes en el mundo del cine. Como ésta de Fred Astaire y Ginger Rogers. Me gustan los años dorados de Hollywood en los que las damas cenan con vestido largo y guantes blancos y en el club se baila antes y después de declararse. No lo puedo remediar. Me gsutan los vestidos que tienen vueltos para poder bailar con ellos y la naturalidad que todo el mundo rebosa en los ambientes elegantes. Cary Grant es Cary Grant cuando se topa con la Hepburn en La fiera de mi niña, ella, toda dorada y tecnológicamente fría y dominante. Con sombrero de copa, claro. Y también lo es cuando en Con la muerte en los talones, todo de gris, se hace pasar por el sorprende señor Kapland... Hayworth es Gilda con su vestido negro y sus guantes para ir a emborracharse al casino y con sus deslumbrantes joyas y abrigos de noche para ir a... "nadar". Hay un halo tremendamente decadente en todo lo que se ve en el cine en esos años, Gloria Swanson vestida de Chanel, Adrian y Edith Head cortando el bacalao y Veronica Lake en el recuerdo de todos, con un cigarrillo, un vestido de fiesta y el pelo tapándole el ojo...

Hay imágenes nostálgicas y que transmiten elegancia...

Como ahora...

Bomba

2011-07-29T21:22:00.000+02:00

Y Dios creó a la mujer decían los franceses de Briggite Bardot. Lagerfeld debió oir la historia, porque ella es una de sus continuas aspiraciones e inspiraciones. No obstante, en la época en la que Schiffer poblaba las pasarelas y su melena relucía bajo los flashes de los fotógrafo que coreaban su nombre sin medida ni recato, Lagerfeld debió comprender lo hermoso de las creaciones divinas porque en su Alta Costura sacó a la valquiria nórdica sacada del Varhalla envuelta en versos coránicos. Fue un escándalo. Pero vamos, vamos, era evidente que ella ya era una bomba y que todos los hombres del mundo deseaban morir por ella... los qe amaban a Alá, además, lo reclamaron con sed de venganza. Una ofensa dijeron, una ofensa que no haya más... más como ella...

Verano En África

2011-07-24T13:18:00.000+02:00

Hay algo del verano que tiene que ver con el lugar donde estás. Es intrínseco. En Los Hamptons todo el mundo parece salido de una de esas producciones norteamericanas en un solo color -beige y azul muy rebajado, blanco y negro- y con un aire festivo-pasivo. En París, hay un halo melancólico que se palpa sobre todo en el calzado y en los pañuelitos que encajan, con aires mod, la esencia de Briggite Bardot. En Londres, en vez de pecar con los deliciosos 60s o con los absurdos 70 de Biba e incluso con los descarnados 80 de Westwood, se decantan por un prototípico y proverbial atuendo campestre que une vestiditos floreados cortitos con bolsitos de paja o cestitas -sigh- y bicicletas. En Milán, hay un arrebatador aliento en blanco, vestidos blancos e incluso chaquetas blancas masculinas -!me encantan los italianos!- y también lunares más al sur. En cambio, en Venecia y en Roma donde hay concentración turística es díficil Ver, ya saben. Aún así, yo diría que en Roma hay mucho rojo y púrpura obsceno y que en Venecia hay mucho aire antiguo, como sacado de una atmósfera cargada de humo. En Madrid, siempre veo una invasión vaquera y muchas cazadoras y me gusta especialmente el Norte de España donde hay vestidos con chaquetas en agosto y jerseys sobre los hombros igual que en Normandía hay botas de agua en verano y rosas en la misma mano. En Suecia siempre veo muchísima gente de tirantes, exageradamente corto, minifaldas con sandalias de tiras tan finas que ni se ven y con camisetas de tirantes reducidos al mínimo --para aproevchar, supongo--... y en Los Ángeles hay colores fluor, lentejuelas, tacones exageradamente altos, vaqueros y skaters en calles llenas de palmeras deliciosas y mujeres hipermaquilladas, al menos, como en Miami donde hay un moreno androide realmente espectacular- no se ya si por bien o mal...-

Pero, quizás, como europea, lo que más me llama la atención es la esencia del Norte de África; que sigue siendo mediterránea pero no tiene ese aire europeo que rezuma en la UE. Saint Laurent es perfecto para mostrarlo. Tiene esa americana setentera que seguro que es de color caqui o un tono similar a la arena del desierto, hay algo en las noches frescas con el cielo lleno de estrellas maravilloso y se puede seguir siendo europeo si uno quiere, por ejemplo, con una camiseta de rayas. Ah Europa... la vieja Europa... muy joven si te comparamos con África, ¿no? Delicioso.

A Gun For Hire

2011-07-20T11:12:00.000+02:00

Newton decía que era un pistolero al que pagaban por disparar fotos. Tambíén que en su vida de fotógrafo de modas había hecho mucha basura porque, indudablemente, le pagaban pero que también había hecho algo que si no era arte, estaba muy cerca. El fotógrafo, un judío alemán huído hacia Oriente para evitar el Holocausto que dio con sus huesos tras pasar dulces noches de erotismo en Singapur en un campo de concentración australiano, supo captar bien la perversión y la esencia de la mujer, el sexo, el erotismo, el lujo, la decadencia y las segundas intenciones.

Para Newton, un cielo azul, una rubia escultural, un aparcamiento o una terraza eran suficientes. Una verja y un abrigo de piel. Una mujer desnuda y una cocina. Un gorro de piel rusa y un oso. Un zafiro muy azul y un pollo. En el primer número de Vogue Paris con absoluto control de Emmanuelle Alt, la sucesora de Carine, y una firme contribuyente al look desarrapado-lésbico-rock-ja de las Voguettes (llevado en ella al último eco de ese grito en el vacío, claro) vuelve al pasado glorioso de Vogue Paris cuando Newton era el sheriff e incluso a un poco de sus trabajos propios como aquel en que Daria se paseaba vestida de Chanel por Los Ángeles... Aunque aquí hay más perversión y menos laissez faire...

A Lara Stone me la creo. Es completamente Newtoniana, tiene algo trágico, algo mágico, algo decadente. Tiene un poderoso atractivo, carisma y fuego en la mirada. Newton podría estar ahí, dándo órdenes, diciendo cómo tiene que coger el hacha y esperando la reacción de temple contenido, de furia exacta que él espera. Lara Stone es una especie de banshee que llama a la muerte y a la vida como una dama primigenia. Es la Santa Compaña encima de esa piscina. Es la cruel parca y también tiene algo de bella medusa porque es bella pero... si te mira, te deja de piedra...

Es cierto, no obstante, que Alt aprovecha para ningunear su revista. Tiene esa afición desmedida por el boho chic, por los pantalones de pata ancha, David Bowie, los músicos melenudos y la laca que poco tienen que ver con los setenta y ochenta helmutonianos. Pero bueno, hay que captar, como Newton, la esencia de las cosas y lo que cuenta, al fin y al cabo, son las instántaneas memorables porque como bien sabe Newton, son las que importan. Las otras, no.

No obstante, es triste que la inspiración, la oleada de inspiración, sea un plagio. No es sorprendente, claro que no. La obra de Newton está día sí, día también en las páginas de las revistas. Testino hace malas copias -y triunfó con ellas- con Carine, Tom Ford y su Gucci noventero; Richardson cree saber a lo que alude Newton en su universo tan sencillo -ja- y Meisel suele recurrir a Newton de vez en cuando con sesiones delirantes donde falta sangre, sudor y lágrimas. Lo bueno de Newton es que convertía los maniquíes en carne y a las modelos en muñecas. A Newton le fascinaban las prostitutas, le fascinaba comprar a una mujer, le fascinaba el sexo a la venta con los sentimientos más puros y más bajos. A Newton no le fallaban los instintos. Eso cambia con Alt, claro. Con Vogue París a día de hoy y también en la era Roitfeld. Hay poca imprenta del hoy y demasiada sencillez para importar y disimular carencias muy hondas.

Alt no entiende el profundo conocimiento psicológico de un Newton conocedor de los límites y las bajezas humanas y tampoco comprende la fuerza arrolladora del fotógrafo alemán -y del mundo-. El problema de hacer fotos a la Newton no son ni las modelos, ni el sitio, ni la ropa, ni la fecha, ni la luz, ni el cielo; es el todo. Newton era la armonía. El hilo conductor. Y eso es lo que pincha en el reportaje. No es Newton, es un remedo y sabe, irremediablemente -incluso en los momentos brillantes- a pastiche. En esta sesión, sus responsables, no entienden que Newton no hace fotos de moda sino que cuenta historias en sus fotos de moda, no entienden que las amas de casa son desquiciadas, que los hombres son amantes perversos y amantísimos, que las putas son putas baratas y de alta alcurnia, casi sagradas, que la sangre es la vida y que el nacer es morir...

Por eso, cuando caminan por los callejones, no se ve a una loca, a una desequilibrada que en los 70s cree vivir en los 50 o en los 30 o en medio de todo aquel jaleo de Veronica Lake con su pelo y Ava Gardner con su arrebatadora belleza. Por eso, cuando pone a un ama de casa de corte medio de la América profunda y bella de perro y valla blanca, no entiende la desesperación que debe palpar en su pequeño mundo opresivo donde la valla blanca del sueño es el muro que trunca toda libertad por voluntad propia.... A Alt le falta naturalidad para ser capitán, a Newton le sobra. Aún así, Lara Stone está muy cerca de Newton y sus sueños, muy muy cerca. El cielo azul, el hacha, la velocidad, las piernas envueltas en medias, las palmeras y las bragas de encaje. Ay Helmut... menos mal que vivirás siempre... menos mal. Cómo nos gusta tu mundo. El tuyo, claro.

Un Cuento De Hadas

2011-07-18T13:28:00.000+02:00

Un cuento de hadas, dice Natalia Vodianova. Casi como La Cenicienta, casi como La Bella y la Bestia, casi como La Dama y el Vagabundo, casi como... Rapuncel. La historia de Natalia Vodianova es igualmente bella. Una hermosa niña sacada de las frías estepas de Rusia donde la nieve y el hielo endurecen los corazones fue consciente, en medio de la pobreza, la desolación y la soledad, de su radiante belleza llena de ilusión, fugacidad y de un halo de oscura perversión. Natalia Vodianova es Caperucita Roja, una princesa, una reina y una ninfa. Le da la mano a Valentino y convence a sus amigos diseñadores de que diseñen un vestido sacado de los cuentos de hadas atávicos, se le haga un libro de fotos y se publique. Con la velada, con subasta incluida, se esperó recaudar -al final de la HC- fondos para hacer parques en la Rusia natal de Vodianova. A veces, alguien nos hace creer en los cuentos de hadas ... por mucho que, a veces, su vida, sea una vida perra... porque es cierto eso de que donde hay ruina, hay ascensión.

Cool And Chic

2011-07-14T11:11:00.000+02:00

Uno. Dos. Tres. Cuatro. !Cinco? Cinco años ya con este blog en medio de momentos bochornosos, instantes encantadores y de la historia, al fin y al cabo, somos historia. Normalmente los aniversarios son aduladores pero quizás se pueda hacer una excepción. Yo acuso, y yo, y yo... Me acuso a mí misma de muchas cosas y veo en este blog carencias evidentes, olvidos terribles, ausencias notables y faltas que me hacen sonrojar. También veo cosas buenas pero eso lo aparco. Debo decir que, como todo el mundo sabe, los blogs están pasado de moda. ¿Y qué?.

Acabada la semana de Alta Costura de París con cada vez más urgencia en la boca, es evidente que no hay nada nuevo bajo el sol. Unos entran, otros salen y al final, año tras año, es idénticamente lo mismo. Tom Ford que no es, a diferencia de muchos, santo de mi devoción, trata de cambiar un poco las cosas como ya hizo cuando entró en Gucci aunque, en mi opinión, Tom Ford es demasiado Yves Saint Laurent y, lo que importa, es que todo lo que hace ya lo hice Yves, antes y mejor. Tom Ford me deja fría. Tiene ropa preciosa, un concepto inserto en su mente y no niego que es un buen especialista del marketing. Tiene un concepto que encaja con la filosofía de nuestra moda, esa en la que se abre un blog cada minuto -o más- y la mitad se cierran en menos de un año.

Ahora, Ford, le ha dado la vuelta a la sartén para seguir teniéndola por el mango, por supuesto. No quiere fotos, no quiere que sus colecciones se vean en todos los sitios ni que todas las estrellas las luzcan. Quiere privacidad e intimidad, algo que, por cierto, descubrieron al final de la Edad Media los nobles y que causó más estragos que la tan cacareada Guerra de los Cien Años.

De repente, todos los conectados tras las pantallas del ordenador se sorprenden ¿cómo es posible que llevemos ropa que salió a las pasarelas ayer, que aún no ha salido, en marzo la de verano, en febrero un entretiempo futuro y en invierno vayamos de tirantes? En eso parece basarse la nueva propuesta de Tom Ford. Y, también en una europeización extrema que siempre ha caracterizado al diseñador aunque, sí, Tom Ford es americano hasta las trancas. Y, como decía Oscaw Wilde, los americanos son ese pueblo que recuerda que en Roma se compraron unas medias.

Por eso, yo acuso.

Sobre todo acuso de que no conocemos la historia y que, por ello, estamos condenados a repetirla. Lo que hoy vivimos, ya se vivió en la Belle Epoque. Chanel lo vivió y Chanel se lo cargó. Pero, soy de la opinión que hay que echar el muerto al hollo y el vivo al bollo. Aún así, aunque me maravilla el fenómeno de la moda actual, los millones de blogs de moda, las páginas ¿especializadas? y los portales de Alta Moda que abren un nuevo mundo tan increíble que es, precisamente, difícil de creer y, aunque, hay blogs maravillosos en los que uno no puede dejar de maravillarse del buen gusto, la hondura de la sabiduría de sus autores y de la generosidad que los lleva a escribirlos, no queda más remedio que acusar.

Empiezo yo, claro.

Este blog me deja fría muchas veces. No pasa nada.

El resto de la blogosfera y de Internet en general me da tan igual como muchas revistas.

Vogue USA se va al carajo poco a poco, Vogue París vive momentos de contricción, Vogue España no sabe si es una Voguette cuando el furor se ha pasado o si ser original es lo más -ja- y Vogue Italia es tan inestable como bailar sobre un volcán. La crisis económica está convirtiendo nuestro mundo en algo similar al de los Años 20. Mucha pompa y mucha miseria. No digo pobreza solo, digo miseria. Es como si todo ese aire mágico de Vogue y de la moda en general -y la Alta Costura en particular-´se estuviese esfumando a pasos agigantados.

La nostalgia no vale nada.

Por eso precisamente hay que acusarse.

Yo acuso, la primera a mí.

Y por eso, les digo:

"abran los ojos, nos espera un mundo de oro pero hay que ayudar a levantarlo".

¿Dispuestos?

Pues qué demonios, se ha abierto la veda.

A ver si así entramos en calor y dejamos de vivir en este apático frío. Yo la primera.

El Dulce Amor

2011-07-12T19:37:00.000+02:00

París es la ciudad del amor, donde todo es posible y las mujeres son bellas. Por supuesto, si hay alguien que destaca entre todas ellas es Coco Chanel. De ahí parte Karl Lagerfeld para diseñar su colección de Alta Costura de otoño invienro 2011 2012 que evoca los años en que Chanel reinaba sobre el mundo de la moda, de hecho coronaba el desfile sobre la Plaza que el Kaiser plantó en medio de la pasarela. París es una ciudad gris que late rebosante de belleza. Suele acabar mojadas las aceras y, a veces, los ojos. No se puede evitar, París es así: caprichosa.

Lagerfeld parte de las pasiones bajas, oscuras, divertidas, claro. De la lujuria, el lujo, el desenfreno. Parte del girar de las apas del Moulin Rouge y del caminar antes de que amanezca cuando uno abandona las sábanas blancas que le pegan a su amante. Y es que la colección tiene un regusto a sensualidad eminentemente masculina: hombros anchos, actitud muda, liberación callada.

Son los 60s los que se ven. El pasar de la vida en medio de la revolución sexual, del cambio de costumbres, de Chanel amarrada al Elle francés y a Estados Unidos, de Courreges y Balenciaga. Y de Pierre Cardin. Y de Paco Rabanne. Hay la misma falsa austeridad en el ambiente, una sencillez casi espacial que roza lo prepotente. Con razón, al final, las modelos ven iluminar su calzado en neón, en la más estricta oscuridad y relucen como ovnis, como extraterrestres, como estrellas...

Lagerfeld repasa -y examina- las tribulaciones de la mujer moderna que pasan desde el primer canotier pequeño, delicado, áspero de Coco Chanel hasta las mangas acuchilladas que permiten libertad de movimientos que también inventó Coco y las proporciones algo deformadas que estilizan la figura de forma extrañamente masculina. El Kaiser continúa con su oda a la modernidad paradójica con las botas a lo "mod" de Courreges, y prosigue con modelos para la noche basados en el cielo y en las aspiraciones.

Lentejuelas y plumas, brocados y bordados e incrustaciones rescatan el lado más artesanal de la Costura que Chanel siempre pone en práctica con un vocabulario preciosista y casi bizantino que se combina con la modernidad de cortes audaces sacados de la mente de Mary Quant y de tejidos ideados pensando en la revolución tricot de Missoni, en la locura de Biba y en la Inglaterra que veía a los Beatles melenudos y se sacudía el polvo del papel pintado de las paredes para convertirlo todo en un puff de plástico, psicodelia y pop.

A cambio, Lagerfeld imagina una mujer que, aparte de su carrera profesional, de su liberación y poder -que pisa con los pies en la tierra y fuerte- también tiene unas inclinaciones más dulces, más tranquilas, más espirituales quizás. Recuerda los viejos bailes, los antiguos esplendores, las veladas y los maitines y sueña con la vida y con el miedo a Dios y con la poesía sin ser cursi ni prosaica. A sus serios trajes de chaqueta los ha añadido brillo; a las prácticas botas, transparencias que erotizan su figura; al conjunto de cóctel, plumas que convierten su cuerpo en el de un ave del paraíso; al consabido petite robe noire, riqueza en el tejido y volantes; al aburrido gris oscuro, destellos; a los cortes rectos y opresivos del invierno, escotes sugerentes y provocativos; a los abrigos que protegen del frío y la niebla los tapiza de perlas negras, de estrellas de plata, de ríos de luna y a las cremalleras, una ristra de lentejuelas negras que convierten la espalda, la cadera y las costuras en un esqueleto externo que envuelve a la mujer como un gusano de seda hasta que se haga mariposa.

Porque la meta del desfile, de la contemporaneidad, de la antiguedad, es, al fin y al cabo: la belleza. las siluetas desconcertantes, las melenas que se convierten en enjambres de seda, las máscaras que ocultan nuestro verdadero rostro, los opresivos abrigos cerrados de cuello a pies que envuelven como una crisálida a la mujer de Chanel dan paso a transparencias, tejidos que fluctúan bajo las luces, que se deshacen como si fueran de agua, a flores en el pelo, las mangas largas y los escotes cerrados se rompen y pasan a ser plumas de cisne que acarician las dulces mieles femeninas y que reclaman amor y caricias para esas sirenas... que buscan un marinero para casar bajo la potestad del capitán porque, amigos, el vestido blanco y la sonrisa, ya los tienen.

Poder, Deseo, Chic

2011-07-09T13:35:00.017+02:00

Las mujeres de Gaultier son sofisticadas.

Para mí es el mejor cumplido que se puede hacer a su colección de HC de otoño invierno 2011 2012. La elegancia, tiene, como todo, un rastro de esnobismo, de exageración, de ampulosidad. Y no hay duda de que Gaultier sabe ser chic. Es demasiado exceso para ser elegante y precisamente por ello es, precisamente, el culmen de la elegancia. Berlín años 20, años 40 una vampiresa del cine negro, una princesa del cine mudo, de las estepas mongolas, una reina del hielo lapona, una condesa del medievo o una monja de clausura que escapa de las llamas envuelta en zorros para dirigirse adonde todos los milagros son posibles, a Rusia, a Roma, a Jerusalén o a Santiago.

Eso es lo fascinante de las mujeres de Gaultier. Son putas, son reinas, son diosas, son oficinistas, son princesas, son esclavas, son salvajes, son animales, son divinas, son autoridades, eminencias, obispos, papisas, herejes, condenadas, perseguidas, redimidas, salvadoras, mesías, profetas, condenadas, demonios y... ángeles.

Lo bueno de Gaultier es que no tiene nada que ver con Tiscci, por ejemplo. Gaultier repite su formato, repite sus prendas, repite su vocabulario, repite sus accesorios, sus inspiraciones, sus obsesiones, sus fantasías, sus absurdos, sus esperpentos, sus delirios y sus genialidades y... siempre sale algo interesante. No es que por ejemplo con Ricardo Tiscci no sea un universo interesante sino que el de Gaultier siempre es interesante.

En medio del aburrimiento colectivo en la HC donde Dior es un desastre, Armani es discreto una vez más, Elie Saab son princesas, Tiscci repite sus creaciones -sublimes sí y aburridas sí- y Chanel es, bueno, Chanel, Gaultier nunca decepciona. Vale, Gaultier tiene sus cosas que no siempre son fascinantes. Bueno, y todos. ¿Y qué? Del genio no interesa lo malo sino lo bueno. No interesa el error sino el acierto. El silencio sino la palabra. El llanto, no, es la sonrisa.

No es que no me crea las princesas de Elie Saab, sin duda, son el arquetipo mental de princesa: envuelta en sedas, en tules, en oro, en lujo, en refinamiento, en dinero, en belleza... Simplemente es que las princesas de Gaultier son sublimes porque son de verdad. La diferencia es el disfraz. Simplemente.

No hay disfraces en Gaultier. Ni un solo disfraz. Reinas, magníficas, omnipotentes, traidoras, iletradas. La reina de Saba, Nefertiti, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Isabel la Católica, Isabel I, Jane Seymour, Maria Tudor, Juana la Loca. Todas.

Incluso la muerte.

Japón Y La Belleza Y Armani, Claro

2011-07-06T11:27:00.037+02:00

Armani ha dicho siempre que su máxima es la belleza de la mujer. La piel blanca, los labios rojos, el cuerpo como una flecha. Un lirio o una orquídea. En esta colección de HC, de otoño invierno 2011 2012, Armani se decanta por un discurso que ya conoce: Oriente, la sencillez, la elegancia del detalle, los elementos que fluyen, las garzas, las olas, la seda, el kimono deconstruido a la universal, el obi y especialmente, Japón.

La colección carece del poder y la omnipotencia de la anterior colección de Alta Costura de Armani aunque es cierto que retoma su inspiración. En este caso, Armani escoge la sofisticación menos inmediata. En vez de sombreros pagoda, tecnología del futuro, reflejos de agua y una elegancia distante, se decanta por reflejos acuosos apenas insinuados, corsés que reposan por las caderas y se deslizan por el vientre de forma sinuosa y delicadeza. Sake, arroz y té de jazmín. Y un servicio completo. Claro.

En Japón consideran que la pobreza consciente es hermosa. Al tiempo, adoran el lujo. Armani rescata la sencillez, el decoro, el esconderse en el caparazón y actúa con la belleza del sol, de lo que no es obvio, de las delicias y el placer. La colección es sencilla y al tiempo es delicadamente lujosa. Los dandies, al inicio con Brummel antes de ser catalagodos de ampulosos, se dedicaban a pasar desapercibidos por su sencillez, por su elegancia.

Armani lo redescubre en versión oriental. Garzas, dragones, lirios, calas, mujeres que caminan a pasos discretos, belleza en estado puro. Porque el rocío llega al amanecer, pero sólo con unas pocas gotas. La belleza de lo que es único, hermoso, plástico pero nada exagerado, nada teatral. Sólo prendas para una mujer. Feliz si puede ser. Y bella.

El Baile De Debutantes

2011-07-05T19:20:00.000+02:00

G. Valli hace su debut en el mundo de la Alta Costura con su colección otoño invirno 2011 2012. Al creador le han llamado el Nuevo Valentino, se dijo que rechazó el trono de la casa italiana, y también se ha dado a conocer gracias a varias celebrities que han sacado a colación sus diseños. En España está patrocinado por Naty Abascal, claro. Aparte de eso, la colección de Valli de Alta Costura bebe del lenguaje icónico del creador: mujeres femeninas, tacones altos, telas con relieve, capas para los trajes de fiesta y colores luminosos -blanco, rosa, rojo- que lo son incluso en sus tonos oscuros -gris o cobre-..

Frente a las desastrosas críticas del desfile de Dior, Valli ha cosechado grandes éxitos entre público y comentaristas. Lo más importante de la atmósfera de Valli -quien, quizás peca de una colección excesivamente veraniega salvo por algunos abrigos- es el detalle. La esencia de la costura, desde que los hijos de Worth crearon la Chambre Sindical, es que sea "tan bonito del derecho como del revés".

Valli, con sus detalles de flores, cabezas de león, zapatos salpicados de cuentas color coral, pañuelos en la cabeza al más puro al estilo de Grecia, cinturones metálicos, capas que ondean al viento..., logra conseguir una vuelta a la Costura. Lo mejor que el dinero puede comprar, más o menos. Estamos demasiado acostumbrados a la idea de que la moda es espectacularidad, Givenchy, cuando le preguntaron sobre Galliano -berrinches aparte- dijo que "vendía zapatos, bolsos" pero no prendas porque lo que confecciona era un show y no ropa; -salvando que eso es cierto en parte, pero sólo en parte-, en cambio, Valli se decanta por algo más tradicional. La esencia y no el show.

Balenciaga presentaba sus modelos en la más completa austeridad, con un número, sin música, en silencio, sin dejar dibujar a nadie. Coco Chanel hacía algo similar, Dior presentaba en aquel salón con las sillas grises mientras era tan famoso que la gente se agolpaba -todos notables- a ver su colección. Y todo el mundo sabe que Tom Ford está haciendo algo similar. Por ello, que Valli retome la idea y presente esta sencilla colección -magnífica, ampulosa y potente, sí- pero sencilla, la verdad es que es interesante.

Hay día, hay noche. Hay abrigos. Hay ropa de entretiempo -porque, qué demonios, ya nadie lleva jerséis en invierno porque las calefacciones están tan altas que uno moriría asado (al menos yo)- y hay prendas de toda época, sin un corte que indique que son de hoy. Podría llevarlas Katharine Hepburn en "La fiera de mi niña" o en "Historias de Philadelphia" o incluso la otra Hepburn en Charada. No durará una eternidad en los anales de la historia de la moda pero, nosotros tampoco.

El Show Debe Continuar

2011-07-04T21:51:00.000+02:00

El show debe continuar. Incluso a la deriva. Incluso aunque el mundo se esté hundiendo. Incluso aunque este día sea el Apocalipsis... y quizás por eso. Aunque no sepamos cuándo será mañana. Ni siquiera si hay un mañana. Sidney Toledano, de Dior, ha dicho que saber cuándo habrá en Dior un nuevo director creativo, es como preguntar a "una muchacha, cuándo va a casarse". Bill Gaytten y Susana Venegas, su ayudante, pese a que no hay capitán en Dior, se han hecho con el timón de la firma. Aquel rollo de las petites mains, de los artesanos de la firma de Dior, de todo aquello... parece que, bueno, "rezad a Dios y plantad coles".

A las 14.30 horas se presentaba la colección de Dior, la primera en la era post Galliano -más o menos porque sobre la anterior hay grandes incógnitas-. Aunque en Dior se llevan mal con todos los sucesores, aunque Galliano ha afirmado en su juicio no recordar "nada" y lamentar "profundamente" todo lo sucedido así como estar en "tratamiento".... bueno... a veces los peones se rebelan. Minutos más tardes las críticas se sucedían. Demoledoras.

Ya no hay nada de "Yves Saint Laurent salva Francia" cuando se hizo con el timón de Dior, ya no hay aplausos para Marc Bohan que bebe, en medio de la contemporaneidad, con Carolina de Mónaco y tampoco queda nada de Gianfranco Ferré que emplumaba los paseos de las grandes damas. Ni que decir tiene que parece que -como siempre en Dior- Galliano y todos los otros sucesores, parece que no estuvieron. Pero sí que estuvvieron.

Lo curioso de todo esto es que la crítica en el mundo de la moda está completamente fuera de lugar. Anna Wintour lo sabe. Vogue lo sabe. Y todo el mundo sabe -¿verdad Armani?- que quien paga los anuncios tiene derecho a buenas críticas -aplausos- y a ver sus prendas en editoriales y en la revista. Y quien no paga anuncios, no tiene espacio. Por eso, esta devacle es sorprendente. La Wintour era muy fan de Galliano, ella le cuidó y le alimentó, le guió con mano próspera y le hizo triunfar, año tras año, pese a que el espíritu de John Galliano estaba lejos del Vogue Americano, Wintour le mecía entre sus páginas. Incluso cuando no estaba en sus grandes momentos. Pero eso da igual, Olivier Theyskens ha caído varias veces en desgracia y eso no ha supuesto que Vogue USA le retirase su apoyo. Y diseñadores malos salen en sus páginas continuamente.

Pero todo el mundo se ceba con Dior. La colección es mala. Pasa como con Sarah Burton pero ni siquiera es mediocridad. Es mala, a secas. Mala. Mala. Mala. Pero la de Valentino post Facchineti también lo era y no pasó nada y ese duo que diseña ahora sigue siendo malo pero eso no supone nada. A nadie le importa. Y el trabajo de Galliano reciente tampoco es para tirar cohetes. ¿Y qué? Aluvión de malas críticas y ojos soñadores hacia Galliano -bah, esto ya pasó con los otros, no se crean-.

Las malas críticas para Dior son un jarro de agua fría. 23 años estuvo con Galliano el responsable de la colección -que si capitanea Galliano y diseña para Dior y saluda, no es... timonel a ciencia cierta de la firma-. A lo que vamos. Se han inspirado en Marc Bohan, en una rosa moderna (guiño a Dior cuyas casa se edifica sobre las rosas) para el invierno 2011-12 y en lo aprendido de Galliano: la locura, los metros de tela, lo exaegrado, lo teatral, el maquillaje oriental, los 36 pases conquistando entre lo macabro y lo grotesco el Museo Rodin... pero los aplausos no llegan.

El mundo del circo. La vida es un carnaval. Y la colección de Dior no es un espectáculo. Me recuerda a esa historia por la que un elefante inmenso es sujeto por una pequeña cadena, cuando el niño se sorprende, resulta que le explican que el elefante cuando es pequeño no puede escapar por mucho que lo intente y se resigna. Se resigna a ser libre. ¿ Por qué nos resignamos? Yo aún veo los futuso pétalos de rosa caer... hermosos.

Grace

2011-07-03T13:12:00.000+02:00

En el 56 se casó Grace Kelly. La princesa de Hollywood se convirtió en Princesa de Mónaco y aquello que dijeron de ella "si hay algo que sabe hacer es llevar un vestido", se convirtió en verdad. Grace Kelly para mí vive congelada en Atrapa a un ladrón, la verdad. Es la hija de un millonario, atraída por lo prohibido, que conduce como una loca por las carreteras de Mónaco, toma el sol y palpa la felicidad y la infelicidad al tiempo, es más inteligente de lo que parece y al tiempo es impulsiva y es una revolucionaria del corazón y una enamoradiza... maravillosa en medio de la elegancia, el cielo azul, el mar vibrante y Hitchcock, pollo y Cary Grant con quien, por cierto, siempre se besa y luego hay fuegos artificiales.

En Mónaco con Robbie -él Gato-, Grace le cuenta que "no lleva joyas porque no le gusta tener nada frío en la piel". Debía ser verdad porque Grace rechazó ser la esposa del Sha de Persia pese a que le regaló bellísimas joyas y a que tenían una relación pública. Cary Grant siempre dijo de ella que era una gran actriz y que lograba ser ella misma en pantalla, simplemente se interpretaba a sí misma que es cuando se ve la talla de un actor, según dicen -oigan-.

Para mí, la noche de bodas de Grace Kelly está en su villa de Mónaco. A punto de descubrir dónde está el pájaro enjaulado y dónde la libertad del pájaro que escoge libremente su jaula y, bueno, también está, como el ladrón de joyas, cazando marido o... lo que se tercie. Aunque, eso no quita que Grace Kelly tuvies casi una boda (con Oleg Cassini), una boda que la dejó "prácticamente casada" con Rainiero -la civil- y la boda religiosa con Rainiero. Probablemente, uno de los enlaces más famosos del mundo junto con el de Lady Di quien, por cierto, la conoció. A su enlace civil, Grace llevó un vestido confeccionado por la modista de la Metro, Helen Rose, en encaje rosa antiguo de Bruselas comprado a un museo europeo.

Precisamente era su educación prusiana completamente germana la que hizo de ella una musa para Hitchcock que la encontró turbadora, de fuego cuando parecía de hielo y completamente fascinante. Grace dijo que deseaba ser recordada como alguien "decente" aunque en su trayectoria personal contaba con diversos escándalos por su apasionada vida amorosa que fue descrita por Zsa Zsa Gabor (ésa que los Borbones se trajinaban sin saber que había que pasar por caja- como más intensa en un mes que la suya a lo largo de la vida. La bella Kelly leía Bazaar con James Stewart (no pudo ser Grace) pero hacía bromas fuera de guión con Grant, se enamoró de Holden, persiguió a Clark Gable, fue amante de John Kennedy (Jackie nunca se lo perdonó), de Khan antes de que se casara con la bella, bellísima y lo siguiente Rita Hayworth y de Tony Curtis, Gary Cooper o Bing Crosby. Justo antes del matrimonio con Rainiero, estuvo prometida con Oleg Cassini -naturalmente el diseñador de Jackie Kennedy, esa que tanto odiaba a Grace...- pero no resultó y... tras Rainiero... bueno, Grace siguíó cruzando a toda velocidad la carretera de Monaco.

Por culpa de un Grimaldi, el Príncipe Rainiero del siglo XVIII, que violó a una virgen eslava que se convirtió en bruja tras la agresión y maldijo a la familia a que "ningún Grimaldi tuviese un matrimonio feliz". Grace se iba a casar con Rainiero y pasaría de reina de las pantallas a princesa de Monaco por obra y gracia de Onassis -y Jackie vuelve a aparecer-. Y entonces Rainiero se consagró a sus amantes y Grace a Brando, a Sinatra -y Jackie vuelve a hacer su aparición- y al amor eterno con David Niven. Y Hitch, ese que dijo que el problema del siglo XX era que no torturaba lo bastante a las mujeres, que quería ser Cary Grant y que amaba desaforadamente a Grace, la definió como una dama siempre, salvo en el dormitorio.

Pero, al margen de todo eso que son avatares de la vida, lo que importa es que Grace fue una de las novias más bellas vistas nunca. El traje, regalo de la Metro, diseñado por Helen Rose e inspirado en el XIX americano partiendo de una idea de la diseñadora para "Alta Sociedad", en la que salía Grace. Grace Kelly se probó varias veces el vestido antes como si fuera un ensayo de vestuario. Hoy hace 55 años -19 de abril de 1956- de su boda y su vestido marcó un hito en el mundo de la moda nupcial: de hecho, Sarah Burton de McQueen ha creado este año para Kate Midlleton, señora esposa del hijo mayor de Diana de Gales, un diseño calcadito al de Grace. El trabajo de Burton, por cierto, se basa en ser más McQueen que McQueen y más Helen Rose que Helen Rose pero del sello SB no hemos visto aún nada.

Al margen de ello, el diseño fue confeccionado por 35 costureras. Se empaquetó en una caja de aluminio de más de dos metros de largo y se recubrió de algodones impregnados en perfume francés para que oliese como un estallido de flores. En ella también se incluyó el traje de la ceremonia civil, un devocionario, el velo y el negligé. Se elaboró en seis semanas y Grace sugirió que se le añadiera cola. Se confeccionó con 20 metros de tafetán de seda. El velo se elaboró con 90 metros de tul. Fue peinada por el estilista de la MGM, Sidney Guilaroff. Al enlace acudieron mil invitados. Hitch era el padrino. También fueron Cary Grant y Ava Gardner y la reina Victoria Eugenia de España preparó a la novia para ser aceptada en las casas reales, todo el mundo comentó que era la Kelly la que parecía la princesa y todas las monarquías hicieron boicot a la mujer que había ganado un Oscar en el 54. Toda la jarana se llamó la boda del siglo. Lo era, sin duda. 30 millones de personas la siguieron por televisión. Sin duda, la película de Grace Kelly más vista. De hecho, la Metro obtuvo los derechos de la filmación.

Lo trascendental de este vestido de película es que se cumple aquello que dijo Capote sobre Holly Golightly "es falsa" pero es "genuinamente auténtica". Grace parecía una virgen, una santa, una novia, una estrella, una Venus parada en la Costa Azul para siempre, preservada en el inconsciente colectivo, en el culto a la belleza, en la eternidad... Más de cincuenta años después, la historia del Príncipe Azul, del Desayuno con Diamantes y del "se casaron y comieron perdices" vuelve a la actualidad con el enlace de Charlene y el Príncipe Alberto de Mónaco, el hijo mayor de Grace.

Cumpliendo la tradición monegasca, la novia llegó antes que el novio a la catedral de San Patricio. Llevaba las tres enaguas adornadas con lazos azules, uno de sus colores favoritos, por cierto. Ayer y anteayer cuando Charlene Winstok y el Príncipe Alberto, hijo de Grace, se casaban, nadie se olvidó de la Kelly. Al fin y al cabo, una estrella es una estrella. Y siempre van primero. Para siempre.

La Línea

2011-06-23T20:10:00.000+02:00

Diane Von Fustenberg, una más de la camarilla de Studio 54 de Warhol, Bianca el caballo y toda la jarana con coca, trajes de Halston, heroína, héroes y villanos. Y el wrap dress. Qué maravilla. Estampado, con todas las formas femeninas en exhuberancia, cuerpo, sexo, erotismo, ganas de fiesta. El wrap dress es un icono de la moda de lo reciente. Ha pasado muy desapercibido en toda la locura de los 80s que hemos vivido en estos últimos años con todas las voguettes, los dramas Carine -Wintour viste de Prada, Vogue en general y demás panda de Em Alt con 0 maquillaje, un millar de tachuelas y aspecto de !volado! o en busca de voladura con sus malas pulgas, el pelo tapando toda la cara y mirada de desdén a la cámara... pero ahí está ese vestido que es toda una llamada de atención.

Que las mujeres tienen curvas. Pechos. Caderas. Hombros. Cerebro y erotismo. Que el potencial erótico no se encuentra solo en el cerebro sino en la carnaza, en las entrañas de la bestia, en el poder telúrico de la sangre, en la llamada mística del furor de la juventud y la carnalidad. Estamos de acuerdo en que el wrap dress, sin duda, marcó una bonita era en la que compartió genialidades con Mugler que vestía a sus mujeres y tapizaba sus sueños con valquirias imponentes sacadas de formas de venus paleolítica, con Alaia -!que vuelve!-´que las ataba con cintas eróticas, vestidos felinos, cinturones divinos que estrangulaban sus cinturas y sus deseos hasta el corazón y con Versace que soñaba con burdeles y lujo y leopardo y sexo y dinero y Warhol y Marilyn y Miami y el amor al tiempo que Montana jugaba con un montón de estolas de pieles y cuerpos en forma de diapasón invertido.

El wrap dress era un guiño entre titanes, claro. Un pestañeo.

Pero señores, hay mujeres que con una mirada, quitan el aire.

No subestimemos.

Gipsy, Hippie, Bobo

2011-06-17T21:28:00.000+02:00

Roberto Cavalli hizo un Dolce & Gabbana hace un par de años. De sus maravillosos pantalones estampados, aterciopelados y brocados y sus vestidos de fulana, de chica de esquina ascendida a amante querida que acude a fiestas de postín y de sus abrigos de piel para italianas lascivas o para millonarias sin remordimientos. Aquello tenía aires de Versace, hortera, extrasexual y exagerado aunque con un punto distinto, más vulgas bien sur pero es que Gianni era un absoluto genio. Hasta que bueno, ya saben cómo es la moda, cómo es esa frase de Lagerfeld sobre que eres tan bueno como tu último colección y todo el rollo... Cavalli decidió cambiar su firma, hacer algo distinto, algo que no era y.... claro, no. Como los D&G, que solo con su colección de amor a Sicilia han vuelto a copar portadas y .... parece que Cavalli vuelve....

Vuelven los ricos, vuelve lo absurdo, vuelve la vida fácil, vuelven los retos estúpidos, los zapatos en los que se bebe champan, las tiendas de seda, el raso impregnado de sudor, la coca que se pierde entre la arena, las olas que se escapan del paraíso, el futuro que corre entre las agujas de los tacones perdidos y... el joi de vivre.

Y es que no lo podemos remediar. Nos gustan las mujeres bellas, las sábanas blancas bañadas por rayos de sol, las playas del Norte de España, Ibiza, las flores blancas en el pelo, el YSL que se emocionaba con Rusia, el Valentino que se sentía un marajá en su palazzo, el frenesí de Bianca Jagger sobre aquel caballo en Studio 54 y las piscinas de fondo muy azul con hamacas y toallas de rizo al lado deslumbrantemente blancas.

Aún así pese a que Cavalli vuelve a sus orígenes -y esas chicas hermosas y alegres y que viven la vida aunque a veces sean desdichadas o estén colocadas-, hay que decir que la inspiración de la colección está sacada del viento, del mar, del salitre, del pelo empapado por la espuma del mar, por las maletas de Vuitton convertidas en macetas y llenas de tierra, de las comunas de niños de papa y de los hippies que se convertirían en tiburones en los 80s.

No es que pase nada. Uno puede ser pobre y de derechas, rico y de izquierdas... o de nada y de todo....no importa pero desde luego hay algo muy burgués en todo esto... Cavalli sabe que es verdad aquello del Gatopardo sobre que todo cambia para seguir igual... que no pasa nada porque son otros y los mismos... que somos ricos y somos pobres... que tenemos hijos sin vernos el tobillo, que amamos y morimos y lloramos los muertos y reímos en el velatorio... y todo es fascinante. Fascinan los apelativos que definen el modo de vida sin preocupaciones propias de una vida extraña, parada en el tiempo, que busca la esencia en el murmurllo de la carne en vez de en el volcán del corazón como diría Casanova aunque... nunca Don Juan, siempre Casanova. Aunque... son absurdas las tribulaciones de quien tiene todo para no tener nada.... aunque... nadie es quién para juzgar... por muy vano o vacío o por muy lleno.

Yo, tras todos esos apelativos absurdos veo sirenas que podrían ser mujeres, sobre todo, porque parecen dispuestas a dejarse caer en los brazos de quién aman. Y nada más. Mientras tanto, ver pasar la vida que es lo que cuenta... a medida que las olas de la riqueza y la pobreza permanecen inmutables entre los tejidos de nuestra vida que podrían ser de mendigo, de banquero, de hippie, de dama, de vagabundo, de sirena, de cautiva, de actriz, de prostituta, de egipcia, de amada, de temida, de cortesana o de fashionista perdida de hoy. Y eso es la moda.. ser uno mismo, ser otro... y seguir siendo uno.

El Humo Ciega Los Ojos

2011-06-13T19:52:00.001+02:00

¿Le molesta si fumo, querida?

El preguntar si molestaba el humo a las señoras era habitual. Hasta los 60s con la minifalda, Jackie Kennedy, una fumadora redomada que fumaba tanto y tanto que tenía las manos amarillas y por eso llevó guantes el día de su boda -entre otros motivos- y la revolución femenina, el tabaco no dejaba de estar masculinizado.

En los 20s, algunas damas independientes comenzaban a fumar. En los 30s la muy chic Katherine Hepburn fumaba, y fumaba, y se convertía -llevando pantalones y con su actitud- en todo un icono. En los 40s Rita Hayworth convencía a todos que el fumar podía ser lo más sexy del mundo con su Gilda fatal y fumadora, aunque aún quedaba el residuo de mujer de vida alegre, disipada o que, desde luego, te puede traer problemas. Y en los 50s, aparece ya la explosión demográfica aficionada al tabaco. Llega a los institutos, a las chicas buenas, a las malas y a todos los chicos. De repente, todo el mundo fuma.

En los 60s la pregunta sobre si molesta comienza a desaparecer y en los 70s de ella no quedará ni el esqueleto. Hasta hoy que, a pesar de lo impensable de la eliminación del humo, la sociedad camina hacia el non-smoker full time. Sin duda, lo más sano y lo mejor. Claro que ahora queda la provocación, la cabeza del Bautista en bandeja de plata o en maleta de Vuitton, ¿verdad Kate? Al menos eso piensa el laureado Marc Jacobs. ¿No?

Ricos Y Famosos

2011-06-01T09:17:00.000+02:00

Me vuelven loca los ricos y famosos. Los ricos y famosos de verdad, claro. Esos que solo viven para la excentricidad. Igual que a Pucci. Monsieur Pucci era un aristócrata que no sabía hacer nada pero que apremiado por las deudas se puso a dibujar, a buscar colores... y definió la psicodelia y el espíritu de una época que es lo fundamental en la moda.

Sus mujeres eran gatas snobs que no caminaban por ningún tejado de cinc caliente sino por riqueza, esplendor y decadencia oriental sacada de un término medio imaginario entre Persia e India.

El universo de Pucci es un mundo fácil.

Comer, beber, ver el anochecer desde el lugar más bello del mundo, bailar toda la noche y despedirse con un beso en los labios.

Y a mí me gusta.

Qué fácil que soy.

Una Boda Real

2011-05-25T11:17:00.000+02:00

Hay hombres que son capaces de hacer todo por contentar, encontrar y amar a la mujer que desean.

Los ingleses conocen dos reales ejemplos: el de Ana Bolena y el de Wallis Simpson.

Por la primera, el rey Herny VIII dio su cielo, casi su reino, alianzas con otros países, el fin del catolicismo en Inglaterra, su hija Mary y las vidas de todo el que se opuso minímamente. Bueno, es verdad que le cortó la cabeza a Ana pero fue "a la francesa" que es más delicado (y pese a ser inocente).

Lo que no acabó tan mal, sino simplemente algo triste, algo extraño, algo ... delirantemente extravagante fue el romance de Wallis Simpson y chez David. Americana y divorciada y experta en artes amatorias cual Mata Hari destronó a un rey por su amor y vivió cubierta de joyas: él nunca se perdonó que no hubiese sido reina. No tengo que decirle que Aline Griffith, sí -esa señora muy elegante, con el pelo lleno de laca al más puro estilo cool y con un pasado como espía americana y el nombre en clave de "Butch"-, subasta sus joyas. Aunque es otra historia, entre ellas tiene un delirante reloj de brillantes de la señora Simpson con una fecha grabada por detrás que ella heredó de Wallis. La fecha es del 36, la boda fue más tarde. Aline dice "tuvieron relaciones íntimas antes de la boda, un escándalo en la época, él lo marcó para siempre en el reloj". Aparte de eso, la señora Simpson tenía el broche panter de Cartier, collares de esmeraldas y pulseras de rubíes y otro millar de joyas para acompañar a ese hombre elegante que llevaba trajes azul noche porque son los únicos que parecen negros.

Aunque no crean ustedes que el hombre solo vive de joyas, como diría la propia Wallis "yo no era hermosa así que me vestía mejor que todas las otras mujeres".

En Vogue se saben una anécdota genial de ella, para mejorar su imagen, hicieron un reportaje con ella en Vogue. En una de las escenas, lleva el vestido langosta del combo Schiaparelli-Dalí. Llovieron críticas. Sobre todo cuando Dalí aclaró el significado freudiano y sexual de la langosta. De todas formas, para mí Wallis Simpson ES Wallis Simpson con este vestido de Mainbocher. Y sí, cuando Sarah Burton acabe de fulminar el estilo-archivo-esencia de McQueen puede empezar a hacer lo mismo con la historia inglesa. Esperen, que eso ya lo ha hecho.Vive Dios. El vestido de la hermanísima Pippa Midlleton se inspira claramente en la modernidad de la línea I de Wallis Simpson. Bueno, otra vez será Sarah. Wallis desde luego está maravillosa.

Fresco

2011-05-17T11:51:00.000+02:00

Mierda. La publicidad funciona por el deseo.

El deseo es un mecanismo al que somos especialmente susceptibles: posesiones materiales, sentimientos, apariencia, personalidad, tiempo, recuerdos y a otras personas. Deseamos mucho, muchas cosas y muy variadas. Y yo tengo que pasar por los estantes Dior para comprar la serie de Un Viaje, un aroma como la muy sagrada Portofino, una colonia que lleva ya años por aquí conmigo. Al margen, así entre el calor de la ciudad puedo desear estar ahí, en esa hamaca. Y así, señores, comienza la historia del arte de vivir. Luego por la noche, un poquito de Chanel Crucero pero, ah, esa es otra historia; una en blanco, amarillo y malva. Sí, como Eugenia de Montijo. Vive Dios.

Belleza

2011-05-15T11:36:00.000+02:00

Dicen en Muerte en Venecia que todo aquel que contempla la belleza, muere.

Como esto de la humanidad es mortal, mejor morir joven y habiendo vivido que morir mayor sin nada que contar.

Pensaré en la risa de mis mujeres y en sus lágrimas. En las fiestas que son casi lutos y en los lutos que son casi fiestas. Pensaré en la luz dorada queinunda las viejas mansiones, en los cuadros con rasgos nobles que heredamos, en las camas que el tiempo ha amado y mantenido, en los perros que hemos querido junto a nosotros y en los doseles que nos han acariciado la cara como si fueran el viento que mueve las velas de un barco blanco.

Y tras contemplar la belleza, moriré.

No aspiro a más.

Sólo a poder morir tras contemplarla porque entonces, la habré disfrutado.

Los Guantes Azules

2011-05-09T09:37:00.000+02:00

O el estrambótico Meisel... presentan un raro número de bañadores en blanco y negro, con una sex symbol de pelo gris, lejos de playas y en una habitación que roza el límite entre el Huerto cerrado y lo profanamente pervertido y vaciado. Pero no es sólo eso. No es sólo que sonrisas no haya, ni chicas facilonas, ni parte del unvierso mental de Terry Richardson, ni planos a lo Vogue USA con ¿Penélope Cruz? o Carmen Kaas con un bañador rojo y el sol de cara cortando la respiración con la cadera haciendo de línea del horizonte. No. La cuestión son los guantes azules.

A Meisel ya le conquistaron. En realidad, son más o menos las dos caras de la misma moneda. Como aquellos clochards que Galliano diseñaba cuando la prensa era crítica pero aún no mezquina con él y a lo que su protector, Arnault, tronaba un "es que no le entienden" y él, todo tímido y sin ser una rubia impresionante aún, decía entre sonrisillas "son lo más bonito que he hecho, darling". Años después, los guantes vuelven a aparecer. Si ahora no es un mendigo, sí que tiene algo del morbo de aquellas fulanas que Versace miraba en su infancia.

También de las que miraba Helmut Newton. Que creía que las prostitutas tienen un sentido innato para vestirse anunciando sus especialidades, como si la moda fuese un preludio del sexo previo pago y todo lo que no es desnudez, fuese un entrante para "abrir boca": A Newton le gustaba la que se vestía de novia y otra que tenía monóculo pero cuando las quería fotografiar, no le dejaban. Eran chicas de pueblo y no querían que su familia lo supiese. Eso sí, no pasaba nada porque en la vida secreta fuesen prostitutas. Una bonita moral...

Similar a aquella de la historia de "cogí a una puta de a dos francos y la llevé al Louvre conmigo. En cuanto vio las viejas estatuas desnudas, se sonrojaba y se tapaba la cara con las manos y decía "ay, vámonos, vámonos que esto es pecado, que están desnudas, venga, yo me voy". Aquí, la Kristen que Meisel retrata tiene menos escrúpulos físicos y más escrúpulos psicológicos.

El reportaje ahonda en el morbo. Todas las señoras de bien sufren una fascinación por las putas, como Escarla O Hara sabía bien. Como la Belle de Jour vestidita de Yves Saint Laurent en plena anti represión burguesa también sabía. Aquí no se trata solo del aspecto más carnal, más desangrado, más explícito, sino de la soledad, de la melancolía, del sosiego que llega tras la acción, del pesimismo y la carga del alma condenada.

Hay un poquito de Zurbarán. Yo también veo la calavera y la muerte que se desea pronto.

Aunque claro, si vives porque no mueres, vives.

Novia Blanca Y Radiante

2011-05-04T15:10:00.002+02:00

Con toda la historia de Lady Di (el traje era espantoso pero increíble al tiempo) y con el jaleo Boda Real de Inglaterra, una reina burguesa y el amor feliz o infeliz de una nueva noble nos volvemos casi al siglo XIX aunque con privilegios. El "divino seto" de Shakespeare para con los reyes se va cayendo, derrumbándose hasta agonizar. No es que yo no sea muy proIsabel II (con amarillo jilguero o superticioso según quien) y tampoco es que no sea republicana, sino que esta boda me ha dado que pensar. Las novias van horribles. Caprile lleva razón cuando dice que lo bueno del traje de Sarah Burton para Midlleton es que es "soso" y clásico y discreto. Bueno, falta espectacularidad de reina.

Si no me puedo casar como Elizabeth Taylor con flores en el pelo o con un Mainbocher como los que Capote soñaba para Holly Golightly -si es que me caso, señores- quizás pueda emular no a Diana of Wales que con ese traje épico era un lirio dentro de un huerto cerrado -como la Virgen María- (la figura de Diana es realmente preciosa, soy muy dianista, sí). Tampoco es para decir que no al Mainbocher azul que el modisto hizo para Wallis Simpson en su boda con el que debió ser por primogenitura rey de Inglaterra.

Pero, por el momento, e imbuida un poco del espíritu Dowtown Abbey he pensado en acabar con ese XIX de reyes y reinas y llegar al XX. Un poquito antes de que la II Guerra Mundial lo cambiase todo de nuevo había otra edad dorada. Y como las penas con pan son menos, puedo transigir un anillo en el dedo a cambio de este vestido. Ahora solo me falta el pretendiente. Y decir que sí, claro.

La Boda

2011-05-01T11:37:00.000+02:00

Que sí. Ellos molaban. Con su escote, su palema y todo el rollo de siervos del Imperio Británico y la Reian entre burbijas de champagne y vestidos auténticos de Yves Saint Laurent. Grace Kelly no era el icono de nadie y el LSD seguía siendo tan bueno como la suave maría. Todo actitud. Y ellos tan libres como para irse de fiesta a Studio 54 con un montón de gente guapa y desconocidos y nada de sectas posh con canapés y Príncipes pinchando música. Y como colofón, un traje blanco de Halston y un caballo. Y la coca subiéndose a la cabeza en el último baile. Y en el primero.

Líneas

2011-04-28T11:25:00.000+02:00

Se trata de la línea que, en la mayor parte de la historia, en el vestir ha sido siempre vertical. Esto se evidencia hasta el extremo en los años finales del XIX largo, justo antes de la I Guerra Mundial y de Chanel. Las mujeres eran líneas, iguales a las de la primera Edad Media e iguales a una especie de I con punto porque, la cabeza iba siempre cubierta. Esto me recuerda a la Jequesa Mozah de Qatar. Pero eso, mañana.

El Propio Pasado Y El (Im)Previsible Futuro

2011-04-20T12:16:00.000+02:00

Sabía que había visto estos colores en alguna parte. Y no solo porque el rosa sea el color de la temporada, que lo es, sino porque también estuvo en nuestro pasado. Este rosa émpolvado se llevó a finales de los 80 cuando los tonos de Miguel Ángel parecieron ponerse de moda en la ropa. Mucha gente no lo recuerda o no lo sabe porque la memoria colectiva de los 80s se reduce a ciertas veleidades Almodovarianas o la era del sida y Halston que es barrida automáticamente por Mugler, Montana y Alaia o Versace con sus melenas rubias, sus caderas estériles y los andares de valquiria del inframundo. Pero estos años también estuvieron.

Unos años en los que a Lagerfeld le dio por un Mediterráneo que tiene muy abandonado. A Lagerfeld le interesó la luz del sur de Francia, el mar que parece de postal, los cielos azules y los campos de lilas llenos de trigo en los que vino, vida y amar se hacen uno entre sábanas blancas y los sonidos propios de la cosecha y la jornada de sol a sol. Es cierto que su visión era lírica, melancólica y propia de una Arcadia que no podía ser pero aún así la bellísima teutona rubia, la Schiffer, tendía y recogía su ropa entre una luz celestial vestidita de negro Chanel, miraba al sol y al cielo con un vestido blanco y el pelo hecho trenzas en lo alto de la cabeza o paseaba entre campos de espigas verdes y oro buscando la vida que se escapaba entre respiraciones.

Luego Karl Lagerfeld volvió a Alemania, se olvidó del sur de Francia que es España con sus toros, sus acueductos romanos, sus templos antiguos a los que las floren les crecen por las esquinas, se olvidó de las manos ancianas que bordan, de los niños vestidos de perlé cuando gatean y las niñas vestidas de piqué cuando corren. Se olvidó de las mañanas de domingo, de las tardes de viernes y de las mañanas de lunes y puso sus ojos en una Europa más fría, menos cálida, menos risueña, más desarrollada y envolvió a la rubia que vivía en el cielo de los viñedos en tweeds, en cueros y en insignias metálicas delante de las puertas de Berlín.

Poco más tiempo le ha dedicado Lagerfeld a la melancolía después. Más bien nada. Le ha absorvido el presente, el presente convulso de la tecnología, la acción, las heroínas de ciencia ficción, el poderoso dolar verde y los desvaríos de cantantes de rock, de Briggite Bardot y de la adolescencia teen que tiene blogs y ego y dinero para gastar ("pasta larga" que diría Vivian en Pretty Woman). Los pantalones llegaron a la Costura, el vaquero revolucionó el mundo de tweeds, perlas y acolchados en Chanel y Lagerfeld se plantó el mundo por montera haciendo que en Chanel se vetara a todos los que tuvieran demasiada edad celebrando los cantos a Narciso, bello, joven y maldito antes que a la senectud del invierno.

Se ha dedicado a las jovencitas de risa fácil, de taconeo tonto, de murmullo demasiado alto, de fugacidad contenida, de juventud ignorante y ha olvidado un poco a aquellas grandes damas que corrían por la Ópera diciendo no, que cantaban con sus balcones en pleno París la balada al desamor del egoísta, que creían que a un hombre nunca se le odia tanto como para devolverle los diamantes y que no sabían nada de gatas sobre tejados de cinc calientes olvidando que Tiffanys no era una primera necesidad sino una bagatela de la indiferencia. Chequera, pitillera de oro y pluma Cartier. Perfume algo antiguo y ramilletes de peonías por una casa con más de Gagosian que de Colette. Y desde luego, más de Sorolla que de Warhol.

Supongo que las jovencitas le han traído alegría a Lagerfeld sobre todo en los pequeños detalles. Son coquetas, caprichosas como gatitas y divinas. Tienen ese joi de vivre que entusiasma y que lleva a hincar la rodilla en tierra con un anillo que no se puede pagar dentro de una caja de terciopelo y de prometerse por toda la vida cuando solo se alcanza a pensar en los siguientes veinte minutos. Se contonean deliciosamente, aún no saben nada de amarguras y solo piensan de la femineidad que es algo que sirve para divertirse y disfrutar, teniendo que arquear las cejas cuando oyen esa vieja consigna de Prada que las habla de "femeninas pero no débiles" porque ellas no saben aún ni de fortaleza ni de adversidad ni de vacas flacas. Piel tersa y expresiones candorosas es lo que tienen... y bueno, quizás también... ganas de príncipe azul.

Porque al fin y al cabo, el amor es lo que ronda por todas las colecciones de Lagerfeld. Amor que se consigue por la belleza, por el ingenio, la sofisticación y el querer ser mejor para estar con el otro. Lagerfeld no sé si sabe mucho de amor, de amar... tiene el lirismo de un poeta y la frialdad de un genio para con las pasiones, cuando quiere fuego es un volcán y al siguiente segundo extiende una lengua de hielo por el magma dejándolo muerto. En sus colecciones veo mucha más sofisticación, mucha más delicadez, mucha más amabilidad, simpatía y erotismo que amor.

Aunque siempre destaca el amor por el trabajo bien hecho. Que supongo que para los solitarios como Lagerfeld o como la propia Chanel es una prima de satisfacción. Coco se paseaba con aquel cigarro de obrero entre los labios dando órdenes y diciendo "esa sisa así no, que tira, cruza los brazos para que no sea estrecho, muévete, ven ven, aquí, si, aquí, dejénme a mí, yo lo haré, no saben hacer nada, a ver... cruza ahora los brazos, ¿ven? todo está bien cuando se pueden cruzar los brazos..." y seguía fumando mientras tanto. En cambio, Lagerfeld se deleita en los bordados -esta colección de HC primavera verano 2011 está confeccionada bordada íntegramente, hilo a hilo sobre una mesa con pasador- y en el brillo de las aves que vuelan en la noche.

A veces parece que se vuelve francés porque veo sus Maria Antonietas, sus recogidos versallescos, su afectación excesivamente brillante, vibrante, cursi, ñoña, rosa pastel, blanco cristantemo y ampuloso el perifollo pero otras me parece solo delicado. Se que todas sus Maria Antonietas piensan en su Petit Trianon, en sus gallinitas, en sus huevos, en la vida silvestre, en las margaritas, la leche fresca, el agua del abrevadero, la noche estrellada y en el amanecer. Y eso sólo tiene una explicación...

Cuando le preguntan, Lagerfeld dice que se inspiró en aquel cuadro de Marie Laurencin que Chanel rechazó porque no se encontraba en él, porque aquel delirio de los años 20 con una Coco modosa, lánguida, perfumada como una diva de Cabaret apartada de la vida de cocotte poco tenía que ver con esa Chanel que ella era y que ya no recordaba nada de las canciones que le susurraba a Etienne Balsan. Pero yo sé la verdad. Lagerfeld nunca ha podido quitar de su mente aquella rubia riseuña que corría por los prados del cielo envuelta en violetas y en rosas frescas que aún conservan su olor, que tomaba vino apoyada en la baranda y que lo mismo era capitana que timonel con tal de arrancar una sonrisa al hombre de su vida, sí, ese que hace la foto. No quiero decir nada más sobre los viejos tiempos, son viejos pero... fueron tan buenos.

Sport

2011-04-15T10:34:00.000+02:00

No miento. Vuelven los 70, vuelve Ibiza, vuelve Marruecos, Yves Saint Laurent y Jane Birkin y también los rasta, la cultura reggae y las tribus urbanas. La colección de Céline para este verano se ha convertido en su publicidad en un canto a lo étnico, a lo calmado, a la velocidad concienciada con el m edio ambiente, al mundo cool, distraido, contemplativo de la vida que lo mismo entrecierra los ojos con un canuto de maría que con una noche estrellada durmiendo al raso, si es posible, en una playa de Ibiza.

Ellas se vuelven ellos y ellos se vuelven ellas. Todos se vuelven todos. ¿Oficinista? Un traje pantalón de lino, fresco, blanco, estampado, talla grande -como si hubieras perdido peso por la disentería que te causó tu último viaje no-por-ruta-turística a la India- y un bolso serio donde decir a tus clientes que sí, que molas y que tienes algo en el cerebro. ¿Urbanita? Un skate -patinete- y así ni los 110, ni los 30 ni nada. Más verde imposible. Ni una bicicleta por mucho que le gusten a The Sartorialist. Se trata de no posar en las fotos de street style, de llevar gafas de sol fuera, es decir, como toda persona normal y de tener las distracciones a mano para gozar del verano. Ni sexo alocado a lo rica heredera ni conceptualismo de Prada de bibliotecaria que es rata chic de biblioteca.

Y sí, mucha elegancia. Elegancia en el saber vivir, en tomar vino en un vaso de plástico en la playa, en enredarse el pelo lleno de arena y de sal, en pasear por la ciudad ajeno a las preocupaciones, al qué diran y al ritmo de diatriba alocada de los tiempos. Se trata de ser un poco más consciente de uno mismo, como decía Balzac de la importancia del andar, moverse, pensar y no pensar en ello. Se trata también de estar cómodo. De la multiplicidad y de la ubicuidad. ¿Encorsetamiento, estridencias, pop cultura? No. Rotunda la negativa. Se trata de estar cómodo con lo que llevas, como si la ropa fuese el hogar que transportas; y poder vivir con ellos las veinticuatro horas del día, para una fiesta, para la oficina, para hacer el amor por la noche o para amar por la mañana. Y es que, es cierto lo que dijo Yves Saint Laurent, "la mejor prenda son los brazos del hombre que te ama". Y es que queremos ser y no llevar. Parece que en Céline lo entienden, al menos, como una bonita Arcadia.

Jane Birkin

2011-04-12T12:30:00.018+02:00

Jane Birkin. El que no sepa quién es esta peligrosa y deliciosa jovencita tiene un buen problema. Porque probablemente tampoco sabe lo que son las puestas del sol vistas reflejadas en el mar, llevar libros para el avión en cestas de paja, que te diseñen un bolso con tu nombre en Hermés y que te lo den envuelto en una de esas cajas naranjas, comprar algo tan caro que no te lo puedes permitir y luego hacerte preguntas de porqué lo has comprado, una noche loca, bebidas espumosas y estruendosas, música alta y una boda en la arena con un amigo de toda la vida o un desconocido de toda la vida o al menos, con Serge Gainsbourg. y con coronas de flores a la cabeza y un vestido blanco que se vuela con el viento.

Peter Dundas, el actual diseñador de la casa italiana Emilio Pucci parece que sí que conoce a Jane Birkin. Y no solo porque su archifamoso vestido -desnudo- blanco pegado al cuerpo como una segunda piel para que la sirena varada en la orilla se convierta por la noche en la reina de la discoteca sea una copia descarada del que lució la orgullosa señora Gainbourg en los 70 sino porque toda la colección respira el aire mediterráneo, del chic despreocupado, del pelo largo, liso y lacio y de Marruecos, Ibiza y la música tranquila que suena cuando te colocas con ¿M?(m)aría.

El que no sepa quién es Jane Birkin no sabe lo que es ser un inglés en Francia, no sabe lo que es grabar canciones eróticas con un hombre que lleva Repettos blancos y no sabe lo que es, en general la esencia de los 70s. Esa década con una sexualidad despreocupada muy lejos de la hipersexualidad de los 80s y el sida, la coca, Warhol y Studio 54. Con marihuana, aún Woodstock y la psicodelia lista para explotar en la cabeza en cualquier momento. En la que el sueño era Ibiza y no Bahamas y en la que aún no había nada que meter en una caja fuerte en Suiza. Alcohol, risas, deseo, sexo y despreocupación. Pero de nada demasiado y, sobre todo, sin competiciones. Una oda a la vida relajada. Vamos a morir, claro. Pero no será mañana. Será cuando ya no podamos hacer nada. No cuando ya no nos quede nada por hacer. Y en realidad no tengo mucho más que añadir... solo miren y disfruten.

De las fiestas maravillosas...

los pantalones con pata de elefante, los accesorios con flecos, las sandalias, los pañuelos en el pelo, las joyas de oro, las turquesas, las trenzas, el pelo largo....

En serio, disfruten.

Caprichos

2011-04-10T20:48:00.000+02:00

Oscaw Wilde decía que los caprichos eran la forma más importante de deseo y que duran mucho más de lo que uno podría esperarse. Un ejemplo podría ser Ana Bolena con Enrique VIII que es además un ejemplo de que el capricho suele acabar mal cuando se logra porque, vuelvo a Wilde, lo cierto es que hay dos males en la vida, tener lo que se quiere y no tenerlo y el primero es el mayor de ambos. No obstante, no todos los caprichos tienen que ver con hombres. Algunos tienen que ver con mujeres, especialmente si pensamos que la Iglesia Católica consideraba que el capricho estaba a merced de la mujer especialmente, porque fue Eva la que comió la manzana primero. Un gran ejemplo de capricho es Escarlata O Hara con Ashley Wilkes. Otro gran ejemplo sin duda es Holly Golightly. Actualmente podría citar buena parte del trabajo de Galliano, de Valentino, de McQueen y de Tiffanys como grandes caprichos para mí, eso sí, al menos por un tiempo porque los caprichos son efímeros, son.... volátiles y a veces pueden ser destructivos pero, oigan, la vida está hecha de pequeñas cosas.

Azul, Verde, Violeta...

2011-04-08T20:49:00.001+02:00

Vuelvo a Liz.

Con todo ese atrezzo que ella devora.

A Helmut Newton le debió congelar el agua y luego arderlo.

El ave no aguanta su mirada.

Ríamonos de Narciso...

¿quién no se ahogaría con semejante reflejo?

Verano

2011-04-06T12:24:00.000+02:00

Hay imágenes que transmiten. Y no es por la gran producción, ni por la gran modelo, ni por ser el mejor instante o por nada.... simplemente es por todo eso. No más. Miren, ya es verano. El cuello, el vestido blanco, el pelo, el rayo de sol, el cabello mojado... es todo y no es nada. ¿A que es maravilloso?

Dulces Niñas

2011-04-04T22:01:00.001+02:00

Karl Lagerfeld y Chanel contra un felino de esos que Dios creó para hacer que el hombre creyese que acariciando un gato, acariciaba un tigre. No sé con cual me quedo, sin duda, la belleza tranquila de las mujeres de Chanel es silenciosa y mística, casi morganática y sin embargo parece que la hechicería también habita el corazón de la mujer tigre como aquellas de Turquía.

Y, miren, qué más da.

La belleza es la belleza.

Apréndanlo pronto.

Burguesas

2011-03-31T21:28:00.000+02:00

Hubo un tiempo en que Chloé era una marca para veinteañeras en la que los vestidos de chiffon y las carreras por la playa descalza convivían con la hierba rebosante de agua y de virginidad algo morbosa. Ahora las princesas que todo lo tienen y todo lo desean se han convertido en rubias un poco más maduras y más aburridas vestiditas de beige. Uno acaba preguntándose si no será este un poquito como el sino de Brigitte Bardot, de su culillo -como decía Moix- a la extrema derecha. Que oigan yo no digo nada... pero lo digo todo.

Cisne Blanco, Cisne Negro

2011-03-29T21:13:00.000+02:00

No es que Natalie Portman no estuviese bella con su Rodarte en los Oscar, no es que no estuviera hermosa con su Oscar dorado reluciendo entre sus brazos. Simplemente, es que hubiera estado divina con estos Charles James de los años 50s. Un diseñador americano especializado en este tipo de creaciones naturales. Lo mejor, que se llama cisne. Cisne negro, cisne blanco. Hay más, se llaman mariposas, trébol y árbol. Pero este es particularmente interesante, dos cisnes. Iguales, claro. Y muy distintos.

Lucha De Clases

2011-03-28T20:55:00.000+02:00

La lucha de clases, amigo Marx, se resume en esto:

"Los ricos venden Nikes para comprar droga y los pobres venden droga para comprar Nikes".

13.99

Perfume

2011-03-26T23:57:00.000+01:00

Necesito encapsular un olor como sea... como sea...
me he dado cuenta de que lo que cuenta no es nuestro perfume, es nuestro olor.
Que es tanto como decir nuestra esencia.
He descubierto mi olor favorito.
Realmente es un activador de recuerdos.
De sensaciones y momentos.

Por ejemplo, en Desayuno Con Diamantes, Holly guarda un perfume en su portal. Debajo de un espejo pequeño que usa para pintarse los labios. La frivolidad queda entre ella y Paul. Es, sin duda, definitorio.

Un poco más tarde, completamente borracha de alcohol y de inmoralidad inmaduramente falsa, Holly malgasta su esencia por la escalera. Trata de dar más énfasis a sus palabras con ella pero cada uno sabrá si lo consigue... sin duda, ahí tan solo emana alcohol.

Y, finalmente, el otro gran momento del perfume en la película es cuando muere Fred. Holly rompe todos sus frascos de perfume. Y su esencia se va... en el aire.

Y el que no me crea, es porque no ha encontrado su olor.

Liz, Ojos Como Joyas

2011-03-23T10:43:00.005+01:00

No me parece justo hablar de Liz Taylor en blanco y negro. Liz Taylor es un violeta azulado sacado del centro del cielo en el que anochece. No obstante, el blanco y negro tiene algo de inmaterial, algo de absurdamente angelical, algo de transustanciador y, distingue al divino del llano. Liz Taylor, mujer de color, de pasiones y de belleza brutal ha muerto.

Ha muerto, además, el día 23 de marzo de 2011.

Una fecha, sin duda, a recordar.

Y mucho.

¿Verdad Liz que tú también lo sientes?

Una gran muerte.

De hecho, todos hemos muerto un poco.

Verano En Copacabana

2011-03-20T13:15:00.000+01:00

Verano. De ese fácil y delicioso, de mareas tranquilas, surf, rubio californiano, piel algo quemada, sandías, cócteles frescos y biquinis de colores. Verano en una isla o en un lugar como Martinica o Trinidad donde probar las frutas locales y vivir como si los 70s nunca hubiesen acabado y los hippies fueran algo que ocurre a día de hoy con toda su locura mediterránea y su sensualidad sin sexo bajo la playa.

No obstante, se trata de la Jet Set. La clase alta más despreocupada en la que sólo importa la hora de cierre de las discotecas y la hora a la que se va la luz del sol. No es cuestión de snobismo sino de una vida fácil, disetndida y despreocupada. No dudo de su frivolidad, ni siquiera la critico, pero sin duda es una existencia de jaula de oro.

Si el pájaro es consciente de su jaula... si quizás no la quiere, si quizás a veces se pregunta por ella... eso nadie lo sabe. Aquí, esta chiquilla, Lara Stone, a la que captura el ojo de Testino, tan solo desea ser joven hoy porque sabe lo que le espera mañana. Aguardan hijos, prozac, problemas y disturbios mentales. Claro que también Alta Costura, cosmética de alta gama y peluquera en casa, pañuleos con olor a Chanel Nº 5 y grandes vinos a solas, claro.

Ahora es tiempo de no saber nada de eso. De no recordar nada absolutamente de los desaires que vendrán en el futuro y ocurrieron en el pasado. Es tiempo de plenitud, tiempo de vida, tiempo de éxtasis, de pequeñas muertes, de caos, de deseo y lujuria.

Es tiempo de despotismo, tiranía, sexualidad, orgasmos, rayos del sol, desaires, conspiraciones, amoríos de una noche, de una hora, de un segundo, amores que se lamentarán, pasos de baile y sonrisas...

No me cabe duda de que vuelven los 70s, mucho antes que los 90s. y vuelven todas esas tardes al sol, todas esas tonterías de juventud, todos esos amores falsos pero gratificantes, todas esas banalidades absolutamente deliciosas que demuestran que sí, que la vida se compone de pequeños momentos.

Bailar hasta desgastar los zapatos, como aquella historia cubana en la que unn princesa, cuando dormía, gastaba todas lasl noches siete pares de zapatos. Su padre, el rey hizo que alguien la espiara desde sus habitaciones y es que la dulce jovencita bailaba toda la noche con el diablo. Conocida la argucia del diablo, el buen caballero que se atrevió a bajar al Inframundo la libró de tal maldad y se casó con ella. Como una novia con sus faldas blancas, entonces...

Y ser Venus, desvistiéndose como una Artemisa sin pudor a la que los rayos del sol bañan completamente...

Y es que, no pensemos en antiguos cuentos, miradla tan solo, joven, bella... ¿qué más quieres? Ya lo tienes. Y ahora, hay que disfrutarlo...

Tres Olas

2011-03-18T21:05:00.000+01:00

Como un tsunami. Tras la primera y la segunda ola del feminismo, tras la primera revolución de Coco Chanel y su segunda rentré en el mundo de la moda, tras el sexo descarnado en Gucci y la segunda versión de la hiperfemineidad de Tom Ford, Karl Lagerfeld decide que hay una nueva era Chanel en la que la luz se enfrenta a las tinieblas, el mal se enfrenta al bien, la noche lucha contra y el día y el resultado... el resultado es quizás lo más bello porque... ni hay noche, ni hay día, ni hay luz ni hay oscuridad... tan solo queda la bruma.

La nueva era de Chanel es sencilla, ya no hay dudas ni temores, ya no hay fríos ni calores sino tan solo personas.Seres, casi hadas, casi ninfas, casi Morganas, casi medievales, casi renacentistas, casi griegas, casi contemporáneas, casi industriales, casi comunistas, casi años 20, casi hermosas, casi antiguas, casi ... mágica.

Evidentemente, esto es Camelot. Morgana ahora lleva pantalones, Arturo tiene el pelo blanco pero está completamente en forma como último rey de la Costura y Ginebra.... ah la bella Ginebra. Ha encarnado a Lancelot ahora, como en aquella vieja historia en la que la doncella se vuelve guerrero y combate, no por un príncipe, sino por el alma de su reino. Karl es Arturo y Freja es Ginebra, bella, inmensamente bella. Stella Tennant debe ser Morgana, la hermana, la amante querida y olvidada...

El Debut De Los Jugadores Del Cocodrilo

2011-03-16T21:22:00.000+01:00

Un debut más que correcto para Lemaire en Hermés, un diseñador que tan solo había ensayado en el espíritu del cocodrilo de Lacoste con sus polos y su alegría de vivir y, sí, la gente saltando. En Hermés, tras la salida de Gaultier, para la temporada de otoño invierno 2011 propone, sin duda, un estilo que encaja bien en la filosofía de Hermés. El cuero tostado tiene un tono en café, avellana casi, una verdadera castaña glaseada que es de terciopelo, que parece un toffe por su suavidad. Los casquetes son casi hípicos, los detalles colgados al cuello en cuero que son bolso y collar son deliciosos, el blanco níveo utópico de los inicios da paso a un gris urbano que se va conviertiendo en casi moscovita, casi ruso filocomunista hasta que... llega el rojo.

Gaultier acostumbtó a Hermes a un vocabulario limitado en el que el cuero, los aviadores, los deportistas y el más alto nivel en piel y en detalles se fundían en los años 60 y en los años 30, con las grandes heroínas y con la regia elegancia sofisticada de esa atmósfera de fuerza, prestancia y poder de Katharine Hepburn. Lemaire no se desliga de ese estilo, sin una inspiración temática clara pero con un hermosísimo allure ruso que recuerda al de las blancas palomas y, un poco, a los viajes en tren transiberianos y al sudor de los caballos resoplando en la estación.

Hay algo pre revolución rusa, casi zarino en las capas blancas y en las rojas en las que atisbo a la zarina Alejandra y a la risueña Alexandra. Hay algo postrevolucionario también en las prendas, en las capas grises de los planes de Lenin, en los pañuelos estampados y coloridos de los campesinos, en las botas altas para caminar de la burguesía rusa, en la piel sin esnobismos, solo donde abriga.

Incluso veo la sangre. Al ejército rojo y al ejército blanco. La elegancia altiva de la duquesa María, la oscuridad que se ampara en las capas al estilo de Rasputín, lo que se oculta en los pliegues y, pese a la frialdad, el calor...

El Vestíbulo

2011-03-14T21:38:00.000+01:00

La colección de Louis Vuitton, otoño invierno 2011, diseñada por Marc Jacobs ha sido muy criticada. Atrás quedaron los delirios de Oriente y volvemos a acercanos a las mujeres con curvas que hicieron que los círculos "fashion" viesen el potencial de las modelos tipo Victoria Secrets con su buche, sus caderas y sus, !sí!, pechos turgentes. Nalgas, vientre y escote se convierten en los puntos neurálgicos de una moda que pretende ser menos tóxica que la habitual code adolescentes tísicas y contoneos absurdos.

En este caso, las mujeres del pasado otoño invierno vuelven a la carga. Pero la segunda ola del feminismo ha hecho una clara mella en ellas. Ya no se trata de ser jarrones, de ser secretarias, de perfumarse con Chanel Nº5 y comer modositamente para descocarse un poco bebiendo cócteles en fiestas y probando hombres. Ahora se trata de límites.

¿La puesta en escena? Unos delirantes ascensores antiguos, con reja y clin de la campanita a la llegada y una escalera por la que se convierten en la masa, en fila de a uno como le gustaba a Fernando VII, claro. Es evidente que la colección trata de los límites. Una vez liberadas ya no se contentan con ser iguales que los hombres sino con ir mucho más allá.

Ahora llega el cuero, el bondage y el sexo y el fetichismo. Lo que ocurre en este espacio indefinido en el que los ascensores te abandonan, se queda aquí. Nada más que un suelo ajedrezado, nada más que desconocidos y, precisamente, ahí reside lo excitante. La mujer de Vuitton puede que fuera de esta máquina del sexo nada biológica y puramente animal, sofisticadamente animal, quizá sea algo distinto. Pero eso no importa. Una vez que sale de este cubículo de perdición y desenfreno, se convierte en una más. En alguien al que no se conoce. En alguien que no importa. Aquí es dueña y señora, fuera... un cuerpo más en el transporte de sus pies, en el metro, en un vagón perdido a una casa sola... aquí es carne trémula.

Misteriosa, perdida, atada a los lazos del deseo, malévola. Carne enfundada en ropa. Prendas entre pliegues del cuerpo. Un aperitivo de lo que vendrá bien. Tanta seriedad en los hombres de los ascensores no augura nada bueno, nada mejor, al menos, que la pura carnalidad, magnetismo y puro ardor febril.

Yo pese a lo que Marc Jacobs cuenta, solo veo en esta colección dos cosas: Rusia, miren ustedes los manguitos, las verjas del palacio de Invierno, las gorras moscovitas de la revolución, la camadería, los planes quinquenales, la propaganda roja, la eficiencia del estado organizador, el frío del General Invierno y a Anna Karenina, amante, amada y trágica. En el último segundo, como quien se lanza a la vía del tren, se lanza a la masa, al vulgo, a la escalera del descenso del cielo. ¿Se arrepiente? Quién sabe... qué sabe nadie. Ya solo queda el destino de su bolso, en este caso, un Vuitton.